Плитный фундамент на склоне

Особенности сооружения плитного фундамента на участке с уклоном

Строить на ровной, прочной, сухой площадке – одно удовольствие. Но не все участки идеальны – многим приходится возводить дома на склонах. И здесь очень важно правильно обустроить фундамент. Ведь именно от него зависит прочность и долговечность здания. Рассмотрим возможности и особенности возведения фундамента-плиты на участке с уклоном.

Наши работы (все наши работы здесь)

д. Кирполье Плитный фундамент по проекту заказчика. Площадь 180 м2, толщина 15 см, бетон Б25.

Для клиента из г.Всеволожск выполнены комплексные строительные работы по возведению фундамента. Произведены заливка фундамента размером

  • Геодезические работы
  • Рытье котлована под основание (30 -40 сантиметров глубиной)
  • Прокладка дна котлована геотекстилем
  • Устройство песчано-щебеночной подушки с послойной трамбовкой (20см песок,10 см щебень)
  • Устройство опалубки из доски
  • Устройство окна под инженерные сети и прокладка труб
  • Двойное армирование с шагом 250х250мм
  • Заливка бетона М300
  • Гидроизоляция фундамента

Выбор фундамента

Уклон измеряют в процентах и вычисляют как соотношение перепада высоты к длине участка по горизонтали. К примеру, если перепад высоты на 10 м составляет 1 м, то здесь уклон будет 10 % (1 м / 10 м × 100 %). Сложность строительства зависит от крутизны склона:

  • При уклоне до 3 % местность считают условно ровной. Здесь нет никаких осложнений при строительстве. Необходимо лишь обустроить небольшую подсыпку вокруг дома, чтобы вода стекала от него в стороны и не заливала фундамент. Ширина подсыпки – на 1–1,5 м больше, чем размер фундамента.
  • Уклон от 3 до 7 % – малый. На таком рельефе можно строить дом без подвала на ленточном, реже на плитном фундаменте. Нужна более высокая подсыпка с подгорной стороны для расширения террасы, на которой располагается фундамент.
  • От 8 до 20 % – участок со средним уклоном. Здесь целесообразно создание цокольного этажа, под который вырезают часть склона.
  • От 20 % – крутые склоны. На них строят дома сложной конструкции – ступенчатые (каскадно-секционные и террасные) или с переменной этажностью. Территорию вокруг дома террасируют.

Главное правило строительства на участке с уклоном: не пытайтесь проектировать дом самостоятельно или «одолжить» проект. Фундамент в таком случае нельзя выбирать наобум или по советам «бывалых». Вся проектная документация должна быть разработана под конкретный участок. Только при тщательных расчетах и правильной заливке фундамент будет надежно держаться, а ваш дом не треснет и не поплывет вниз по склону.

Профессионалы рассчитают и спроектируют фундамент после тщательного изучения геодезических условий. Для расчетов понадобятся точные данные о:

  • рельефе – перепадах высоты во всех направлениях;
  • составе грунтов, их несущей способности, склонности к вспучиванию и т.д.;
  • глубине подземных вод (даже на участке с уклоном они могут быть довольно высоко);
  • возможности подмывания фундамента поверхностными водами при ливнях и таянии снегов.

Чаще всего на участках с уклоном возводят свайные и столбчато-ростверковые конструкции, заглубленные и малозаглубленные ленточные фундаменты, а также заглубленные плиты с монолитными цокольными этажами. Плавающая плита на склонах используется редко, поскольку она плохо держится за грунт и может со временем сползти вниз. Ее можно обустроить, только если уклон небольшой, а грунт твердый или надежно закреплен с подгорной стороны.

Организация фундаментных работ на участке с уклоном

Если у вас уже есть проект с разрезами и подробным описанием фундамента, можете нанимать строительную бригаду или заливать плиту самостоятельно. Но имейте в виду, что работы на склоне имеют некоторые особенности:

  • До начала строительства следует тщательно распланировать участок. Все террасы, основные опорные стенки и укрепляющие сооружения должны быть сделаны до заливки фундамента.
  • Как бы вы ни меняли рельеф склона, фундамент лучше возводить не на насыпном, а на материковом грунте. Отсыпать его можно с подгорной стороны, но уже после заливки. Подошва же должна стоять на нетронутом основании.
  • Решите вопрос с подъездными путями для спецтехники и подвоза стройматериалов. На крутых склонах с этим бывают проблемы. Заказывая землеройную технику, уточняйте наличие уклона на участке. Это влияет на выбор техники, так как не все машины и краны способны работать на склоне.
  • Обязательно защитите стройплощадку от возможного затопления ливневыми водами. Они могут испортить котлован или свежезалитый фундамент.
  • Надежно укрепите склон на время строительства, чтобы избежать оползней во время земляных и фундаментных работ.
Как возвести плитный фундамент на склоне

Самый популярный тип фундаментной плиты на участке с уклоном – это плита с монолитным цокольным этажом, врезанным в склон. Конструктивно здесь есть варианты:

  • С нагорной стороны к стене цокольного этажа примыкает грунт, то есть, дом словно «вкапывается» в склон частью цоколя. В этом случае необходимо уделить особое внимание гидроизоляции фундамента и цокольного этажа. Их полностью защищают снаружи гидроизоляционными материалами. Если уклон сильный, дом с разных сторон будет выглядеть по-разному (в таких строениях с нагорной стороны цокольного этажа часто вообще не видно). При слабом уклоне можно выровнять площадку вокруг дома, подсыпав с подгорной стороны котлованный грунт.
  • В склоне вырезают площадку, большую, чем площадь фундамента. Тогда за домом остается свободное ровное пространство. А уже за площадкой, в нескольких метрах от строения, находится отвесный срез склона. В таких случаях срез укрепляют опорной стенкой, чтобы он не осыпался и не начал со временем давить на фундамент и цоколь.
  • Фундамент делают не цельной ровной плитой, а ступеньками. В этом случае цокольный этаж будет лишь под половиной дома (с подгорной стороны). Под второй половиной будет сложная ступенчатая фундаментная конструкция, покоящаяся на материковом грунте склона. Такие решения используют при больших перепадах высот (более 1 м в пределах площади дома).

Поскольку ступенчатый фундамент требует отдельного рассмотрения, мы подробно остановимся на классической заглубленной плите с монолитным цокольным этажом. Ее возведение на склоне имеет свои особенности:

  1. До начала рытья котлована с пятна застройки удаляют плодородный грунт. Затем делают разметку под фундамент.
  2. При небольшом уклоне котлован начинают рыть с самой высокой точки застроечной площадки, при среднем уклоне – с самой низкой. Если уклон идет по диагонали, то базовой считают самую низкую точку на пересечении осей здания.
  3. Во время рытья площадку защищают земляным валом или канавой, чтобы выемку не залило дождевой водой.
  4. Дно готового котлована должно находиться на одном уровне, строго по горизонтали. В нем обустраивают песчано-гравийную подушку согласно проекту. Очень важно тщательно утрамбовать засыпочные материалы, чтобы фундаментная плита стояла на прочном основании.
  5. На утрамбованной подушке собирают опалубку для плиты.
  6. Особое внимание уделяют гидроизоляции фундамента. Залитый цокольный этаж – это частая «болезнь» домов, построенных на склонах. Чтобы такого не случилось, используйте прочную и цельную гидроизоляцию. Настелите на подготовленную подушку армированную пленку или другой гидроизоляционный материал. Площадь его берите с запасом, чтобы хватило на перехлест с гидроизоляцией цоколя. Далее работайте очень аккуратно – не повредите пленку.
  7. В опалубке монтируют арматурный каркас фундамента. При строительстве на склоне очень важно, чтобы плита была хорошо связана в продольном и поперечном направлении, поэтому на арматуре не экономьте. Также обязательно обратите внимание на связь каркаса плиты с каркасом стен цокольного этажа. Для этого из армирования плиты выводят вверх длинные прутья, которые в дальнейшем станут основанием стенок.
  8. Далее опалубку заливают бетоном высокой влагостойкости. Заливка производится за один раз для получения монолита. Верхняя поверхность плиты должна быть ровной и строго горизонтальной.
  9. Когда бетон застынет, обустраивают опалубку для стен цокольного этажа. Затем вяжут арматурный каркас цоколя, привязывая его к прутьям, выведенным из плиты.
  10. Стены цокольного этажа заливают также за один раз, чтобы получить монолитную конструкцию. Бетон следует лить послойно и трамбовать глубинным вибратором. Это исключит образование пустот.
  11. Когда бетон цокольной конструкции застынет, опалубку снимают и завершают гидроизоляционные работы. Пленочную гидроизоляцию, выступающую из-под плиты, загибают наверх и закрепляют. А остальную часть стен покрывают наплавляемым или обмазочным гидроизоляционным материалом с обязательным заходом на загнутую пленку.
  12. Со стороны склона фундамент нужно защитить от воды дренажным полотном. Влагу отводят по сторонам дома и выводят в ливневую канализацию либо за пределы участка.
  13. После возведения фундамента и цокольного этажа производят обратную засыпку котлована непучинистым грунтом и отсыпку участка с подгорной стороны.

Таким образом, вы можете своими руками возвести фундаментную плиту на участке с уклоном. А если желаете поручить такой сложный и трудозатратный этап строительства специалистам, обращайтесь в компанию Samoswalov. Мы возведем надежный плитный фундамент на любом участке в Ленинградской области, независимо от рельефа. Звоните +7 (812) 947-47-86 или пишите нам (info@samoswalov.net), и получите прочное основание для своего дома на склоне.

Полезная информация по заливке фундамента

Заказать заливку плитного фундамента на участке с уклоном

Объявление

  • Регистрация: Mar 2011
  • Сообщений: 26

Утепленная незагубленная плита на склоне.

  • Регистрация: Jan 2009
  • Сообщений: 875

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Думаю ещё надо трамбовать(виброкаток) и проливать, 5-6кубов очень мало, 50-60 как минимум, а до этого нужно откосы сделать более пологими или залить подпорную стенку.

Комментарий

  • Регистрация: Jan 2011
  • Сообщений: 195

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Комментарий

  • Регистрация: Mar 2008
  • Сообщений: 5110

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

заводил тему МЗ фундамент на участке с уклоном , когда планировал фундамент

при 0,5 м перепада на отсыпку подушки и плиту не решился.

вот таким было первое же мнение в той теме:

Хотя у Vinni , как я понимаю, на перепаде в 0,8 все же плита по ригелям, только высоким ригелям, т.е. по сути ленточный (именно из-за перепада) и отлитая поверх (за один технологический цикл) плита поверх ленты.

отсыпать просто подушку без серьезной организации подпорных стенок — как-то нехорошо, на дилетантский взгляд.

Комментарий

  • Регистрация: Mar 2011
  • Сообщений: 26

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Про «взгляд». это Вы скромничаете. Обваловка на сейчас—полтора метра в каждую сторону. Предложил я весь склон дешевым некондиционным пгс отсыпать и обваловку..Изба пуспокоил —«заякорить двумя сваями»—за что отдельное спасибо. beer:

Комментарий

  • Регистрация: Mar 2008
  • Сообщений: 5110

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Читать еще:  Как крепить осб к бетонному полу

В плите, конечно, есть огромный плюс — технологичность. Готовое решение по сути за один набор операций.

Если бы не перепад и необходимость насыпи. тем более после выполнения полов по грунту, очень сильно начинаешь грустить о плите 😉

Комментарий

  • Регистрация: Mar 2011
  • Сообщений: 26

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Продолжаем эпопею. На верхнем полуметровом слое (щебень-гравий был убран в сторону) плотномер выдал:

Испытательной лабораторией (свидетельство СОЮЗДОРНИИ) были выполнены работы по определению коэффициента уплотнения в основании (подушке) плитного фундамента. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 19912, 22733-2002 с помощью статического плотномера по 5 точкам.

1 точка (высокая часть насыпи) — показания прибора 50, 35, 42, 32,32
2 точка (тоже высокая часть) — 10,33,29, 30, 25
3 точка (середина) — 40,39,32,40, 48
4 точка (середина) — 38,38,32,31,28
5 точка (низкая часть) — 25,30,39,29,36
что соответствует коэффициенту уплотнения — 0,95 -0,96
Я правильно понимаю, что в снипе та же цифра. Народ—вопрос меркантильно-денежный. Если этот коэфициент уплотнения плюс 15 см щебня—достаточнен для возведения ребристой плиты на пенопласте с нагрузкой 120-150 тонн от дома (поризовованная керамика-один этаж-44 см) Буду хотеть деньги за выполненные работы. Если все плохо—(кто нить—тыкните в расчет)—придется все срывать
. Yahoo. Yahoo. Yahoo!:
Сделано—один в один, как на рисунке

Комментарий

  • Регистрация: Nov 2008
  • Сообщений: 2326

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Фокус в дренирующих подсыпках, то что по ним вода не течет, размывать откос неполучается. А откос 1 к 1,5 для песчаных среднезернистых грунтов нормальный. В дорожном СНиПе (СНиП 2.05.07-85 п. 2.24, 2.25) величина крутизны песчаного откоса для сухих оснований. Если основание мокрое то 1 к 2. Усточивость искусственного откоса из песка задача в уже решенная в позапрошлом веке. И уже эти цифры вошли во все справочники. А вот устойчивость склона вообще это уже другая задача требующая неслабых геологических изысканий. Но для дома ИЖС это м.б. уже загон, масса по сравнением с массой склона не та. Есть конечно на берегах Волги особые грунты, но там вообще лучше ничего дорого и капитального не строить. Клиента можно подвести к какой нибудь загородной трассе и показать уклон насыпи. Удельное давление от камаза превышет удельное давление от плиты дома в десятки раз если подними не расползается то чего он дома будет ползти.

Комментарий

  • Регистрация: Mar 2011
  • Сообщений: 26

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Сорри за мою невнятно сформулированную проблему.
По пунктам.
1. Геологию и расчет нагрузок плиты никто не делал, я взялся сотворить сие по проверенным и пережеванным темам, опираясь на свой опыт 6 штук залито—за три года никаких рекламаций.
2. Продолжение выполнения договорных отношений с заказчиком считаю непродуктивным, формулировка (как у Лужкова) в связи с утратой доверия к «подрядчику».
3.Авансы взяты и потрачены тока на материалы. Бригада отработала (отсидев большую часть времени и ожидая отмашки заказчика—3 недели.
4. Работ по смете-сделано на 120 тыров руб.
5. Получена экспертиза—коеф. уплотнения ПГС-0,95.
6.Далее гравийный щебень, потом экструдированная урса.
7.Дом-легкий, но каменный-120-130 тонн-один этаж-пориз.керамика.
8. Снип 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ дает именно этот коеф.уплотнения.
9. Для бодания за деньги выполненных работ, я сам должен понимать, смогу я доказать с помощью расчетов -нагрузок и снипов, что дом на плите с ребром 300 мм-высота и 400 мм-ширина-массой 120 тонн будет стоять на моем сделанном основании—геотекстиль-ПГС-сначала раскатанный камазами, потом 20 часов трамбуемый, далее 15 см гравия, после урса, или просадка плиты будет критичной—строить нельзя..
(Единственное нарушение работ по технолог.картам—половина подушки -первый подстилающий слой был не утрамбован трамбовкой, а укатан самосвалами. Дальше все по марксу. (без проливки)

Дом на склоне

Дом на склоне – реальность, поскольку освоение земель под индивидуальное домостроение набирает размах. Равнин и мягких спокойных рельефов на всех не хватит, но когда геодезические и геоморфологические факторы останавливали строителей? Дома на уклонах, средних и высоких – строить такой дом непросто. И вместе с тем – ситуацию «дома на склоне» нельзя назвать тяжелой; напротив – современные строительные технологии и возможности гидрогеологических изысканий, новые стройматериалы для оснований и т. далее, все это дает возможность обустроить фундамент и дом на уклоне. Прочный, надежный и удобный дом, и при этом – архитектурный облик дома на склоне всегда неповторим.

Влияние рельефа участка на выбор типа и конструкции фундамента, а также стройматериалов и технологии не так уж значительно. А вот расположение и мощность пластов грунта и характер распространения грунтовых вод – имеют решающее значение. А также высота и сезонные колебания УГВ (уровень грунтовых вод) и ГПГ (глубина промерзания грунта). При снижении несущей способности основания материалы и технические решения направлены на уменьшение общего веса дома. Иногда рельеф повторяет расположение слоев осадочных пород, но далеко не всегда. Гидро- и геологические изыскания на участке во сложным крутым рельефом не менее необходимы, чем геодезическая съемка. Пробы грунта берут на глубине от трех до пяти метров при плюсовых температурах; определяют наибольшую высоту подъема грунтовых вод. При геодезическом планировании комплексно решают и водоотвод: сток верховодки и грунтовой воды, мигрирующей в верхнем почвенном слое.

Фундамент на склоне

Фундамент для дома на уклоне подбирают, решая задачи устойчивости и прочности. Особого внимания требуют несколько факторов:

  • Недостаточно мощный пласт грунта в опорной плоскости;
  • Разные участки фундамента могут попасть на зоны со значительными отличиями по несущей способности;
  • Возможный подмыв фундамента, послойное скольжение и продавливание слабых пластов грунта.

Самый популярный вид фундамента – ленточный: при средних и малых уклонах рельефа лента вполне практична. При проектировании фундамента дома на уклоне, как и для любого другого фундамента, обеспечивают жесткость и прочность основания с учетом особенностей несущего слоя грунта, возможности морозного пучения и подвижек. Для строительства фундамента крутизна уклона определяется не в абсолютном значении, а по отношению к заглублению бетонных опор.

Самый сложный вариант уклона – крутой уклон, когда значение разности высот фундаментной ленты в полтора раза выше, чем значение эффективного заглубления. При этом единая опорная плоскость для дома потребует нереальных средств, включая глобальные земляные работы и увеличение расхода бетона в два раза и больше. Вариант крутого уклона под домом – это устройство террас, или свайно-ростверковое основание. Возможен и фундамент в виде плавающей плиты, но заглубленного вида, с надстройкой цокольного этажа переменной высоты.

При среднем уклоне (разность высот крайних точек ленты равно значению эффективного заглубления или превышает его не больше, чем на 50%), возможны два варианта – планировка под ленточный фундамент или сваи. Средний уклон позволяет устроить основание в одной плоскости, но рациональным такое решение будет только для небольшого дома. Если такой фундамент устраивать под уклон на длину восемь – десять и более метров, то расход бетона для нормативного заглубления и высоты ленты составит более 50-70% стоимости всех материалов. Поэтому поступают практичнее: планируют территорию под дом. Масштабная планировка возможна при достаточной мощности слоя плотной несущей породы в основании участка. Если это не так, или имеются сложные гидрогеологические условия, то выбирают не ленту, а сваи или плавающий фундамент.

Если уклон мал (перепад высоты рельефа на участке контура фундамента не больше, чем заглубление ленты в самом низком ее участке), то вполне возможен не затратный (сравнительно) мелкозаглубленный ленточный фундамент. Такое основание возможно при тщательной планировке всех траншей в единой плоскости по дну, тщательной подготовкой под фундаментную ленту и обустройством широкой утепленной отмостки с водоотводом. Всю прилегающую к дому территорию по низу рельефа формируют плодородным почвенным грунтом, забранным из среднего участка под фундаментом. Верхнюю часть рельефа под домом решают в зависимости от климата местности – количества снега зимой. В любом случае почва под фундаментом срезается на высоту до 30 см.

Если плотный слой грунта в основании имеет достаточную толщину и несущую способность, и при этом можно разместить на проекции этого участка на горизонталь все опорные фундаментные плоскости, устраивают каскадные ленточные фундаменты. Чем больше ступенек в каскаде, тем меньше потребуется бетона. Но при этом усложняются земляные и бетонные работы. Упрощение каскада (минимум ступенек) дает значительное повышение расхода материалов (бетон, арматура), но более простой каскад и работает эффективнее.

Технология земляных работ при устройстве каскадной ленты имеет особенности. Отрывку первой траншеи ведут с самой низкой отметки размеченного участка под фундамент. Ориентируются на проектный перепад высот и глубины заложения всех ступеней каскада, и часто корректируют работу по реальному положению грунтовых пластов. При продвижении к высоким участкам рельефа дно земляных выработок планируется в одной плоскости, а высота стенок траншей соответственно увеличивается. В момент, когда эта высота превышает расчетную на 35-40см, в выработке устанавливают следующий горизонт, выше предыдущего – и далее по этой отметке производится планировка дна выработки. В самой высокой точке рельефа отметка горизонта планируется таким образом, чтобы фундамент можно было заглубить ниже планируемой глубины примерно на 20%.

Работа каскадных фундаментных лент осложнена факторами риска: на каждом участке и ступени возможно увеличение или уменьшение выталкивающих касательных сил, возникающих в пучинистых грунтах. Эти силы будут различны по величине и вследствие этого нагрузка на ленту будет еще более неоднородной. Кроме того, влияет на несущую способность основания и реальная толщина слоя плотного грунта в опорных зонах. Чтобы минимизировать неоднородность нагрузки на фундамент, принимают меры:

  • Уширение траншей в опорном уровне до 30%;
  • Подготовка под ленту из цементно-песчаной смеси (на 10 частей песка одна часть цемента);
  • Сечение ленты принимается с уширением в опорной части;
  • Обратная засыпка пазух – только непучинистыми грунтами. Желательно устройство вертикальной рулонной или мембранной гидрозоляции, чтобы предотвратить налипание и смерзание грунта и тем самым минимизировать касательные выталкивающие усилия на боковые поверхности ленты.

Ленточный фундамент выбирают, если в основании участка имеются достаточно мощные пласты плотной породы. Если слои несущего грунта недостаточны, то придется заглублять ленту, а это крайне затратно и нерационально. Свайные фундаменты с ростверковой обвязкой в случае сложных и слабых грунтов возможны и технологически, и с точки зрения экономии. Можно опереть сваи-стойки или сваи с уширением по технологии ТИСЭ на расположенные ниже каменистые слои, мергель, известняк – по данным геологии и расчету. При этом удобно, что рельеф и уклон участка можно не учитывать, все «упирается» в реальное расположение слоев грунта под фундаментом. Но при отсутствии на разумной глубине разработок каменистых слоев или другого достаточного по несущей способности грунта проектируют висячие сваи, которые будут работать за счет трения.

Читать еще:  Порядок укладки ламината на цементный пол

Свайно-ростверковую технологию применяют на тех участках, где в верхних слоях попросту нет достаточно плотных пластов, либо требуется слишком большое заглубление фундамента, что невыгодно экономически. Сваи же позволяют при сопоставимых затратах опереться на каменистый слой мергеля или даже известняка, вообще не учитывая рельеф поверхности и наклон участка. Если на разумных для разработки глубинах нет каменистых или хотя бы плотных слоёв грунта, сваи работают по иному принципу, воспринимая нагрузку за счёт сил бокового трения об уплотнённый слой глины.

Виды свайных оснований для фундаментов на уклонах:

  • Буронабивные сваи. Затраты по материалу и трудовым ресурсам, требуется спецтехника. Плюсы – надежность, возможность строить не только одноэтажные, но и двухэтажные каменные дома, универсальность.
  • Сваи для грунтовых условий с верховодкой, размывом и ослаблением верхних слоев грунтовой водой можно выполнить из бетона с арматурным каркасом, а заложение принимают по глубине расположения плотной глины. Мелкозаглубленными считают сваи до 2,5 м, в этом случае достаточно применить легкую бурильную машину на базе автокрана, а бетонирование можно выполнить своими руками.
  • Сваи ТИСЭ позволяют устроить фундамент при наличии плотного слоя на глубине до 2,5-3 м, при этом бурят скважины специальным ручным буром. Уширение в виде пятки, или шляпки гвоздя не позволит силам морозного пучения вытолкнуть сваю, усиливает опорные части.
  • Винтовые сваи широко применяются для домов на склонах, имеют плюсы в скорости работ. Но при этом забирка, или обустройство цоколя, требует затрат.

Если необходим цокольный этаж, а грунты сложные, выбирают плавающую плиту с глубиной заложения по самому низкому участку рельефа под домом. Этот фундамент сложный и затратный, и требует дополнительных ребер жесткости в поперечном направлении (относительно уклона) – для усиления трения о несущий грунтовый слой. Этим предотвращают послойное скольжение плиты. Другой вариант – не ребра, а короткие сваи-анкера (сечение монолитной сваи – прямоугольник). Плюс плитного варианта – возможен освещенный теплый цокольный этаж.

Фундамент на склоне

Не все могут похвастаться идеально ровным участком, который даже подготавливать под строительство дома не нужно. Обычно, каждый участок имеет свои «подводные камни». Но, есть счастливчики, которым достался участок, расположенный на склоне или с большими неровностями. Понятно, что это явление не очень приятное, но все же некритичное, паниковать не стоит! Решение есть и оно не одно. Делать фундамент на склоне своими руками мы не рекомендуем, как и план к нему, если вы не имеете должных навыков и понятий. Желательно обратиться к опытному специалисту.

А в этой статье мы рассмотрим некоторые виды фундаментов на склоне и технологию их устройства. Если вы ознакомитесь с этой информацией, то выберете лучшее основание и сможете принять проект инженеров.

Особенности работ

Особенность строительства такого вида фундамента в том, что нужно делать все под оптимальным углом. Выбирается правильный наклон и формируется основание. Здесь важный момент – правильно рассчитать этот наклон. Если сделать его больше, то возникнет риск того, что грунт будет смещаться. Вот почему мы не рекомендуем полагаться только на свои силы. Лучше заплатить подрядчику, нежели пожинать плачевные результаты.

Хоть работу выполнить сложно, но можно. Чтобы построить свой дом на склоне, вы можете выбирать из таких видов фундаментов:

Каждый из них мы подробно рассмотрим далее. Сразу отметим, что обустройство такого основания обойдется вам в разы дороже. Нужно укреплять почву и тратить много материалов, чтобы фундамент на склоне соответствовал стандартам и требованиям.

Ниже подается стандартный список материалов и инструментов, которые нужно будет иметь, чтобы соорудить качественное основание:

  • вода, цемент и песок;
  • щебень;
  • строительный уровень и нивелир;
  • винтовые или забивные сваи;
  • рулетка, мастерок;
  • бетономешалка;
  • теодолит;
  • опорные столбы;
  • прутья арматуры Ø10–12 мм;
  • веревки и колья.

А теперь давайте рассмотрим, как используя весь этот набор сделать качественное основание для дома на проблемном склоне.

Ленточный фундамент на склоне

Для обычного грунта обустроить ленточное основание не составит труда. Да, вам нужно будет выполнить рад земельных работ, потратиться на материал и подобное, но все это меркнет наряду с тем, что нужно сделать на склоне. Выбирать такой фундамент не следует, только в случае, если тип почвы не позволяет использовать иной вариант. Чаще всего его используют при уклоне до 10˚.

Так как поверхность неровная и идет под наклоном, то в разных местах участка фундамент будет иметь различную глубину заложения. Трудности возникают и с конструированием опалубки. Ведь в нижней части основания нужно делать опалубку выше, чем в верхней точке. В то же время важно следить за тем, чтобы все было строго горизонтально. Каждый этап конструирования сверяйте при помощи рулетки.

Схема сооружения ленточного фундамента на склоне такова:

  • Выполняется копка траншеи под заливку бетона. Глубина отдельных частей сверяется согласно готовому плану. На дно, как обычно, высыпается песок, смачивается и трамбуется. За ним идет щебень. Его тоже трамбуют. Толщина подушки на выходе примерно 20 см (10 см слой песка и 10 см слой щебня).
  • Затем из прутьев арматуры вяжется сетка, которая будет играть роль армирования. Благодаря ей конструкция будет жестче и прочнее на излом. Все части соединяются вязальной проволокой.
  • В обязательном порядке сделать вокруг траншеи дренажную систему. И если другие работы можно было выполнить самому, то для этого процесса обязательно прибегните к помощи опытных специалистов. Самим сделать дренаж фундамента на склоне вам вряд ли удастся.
  • Следующий этап – возведение опалубки.
  • Дальше выполняются работы по заливке бетона в подготовленное основание.

    В конце остается утрамбовать бетон и выровнять поверхность мастерком. На рисунке вы можете увидеть, как выглядит ступенчатый фундамент на склоне.

    Свайный фундамент

    Гораздо дешевле и проще сделать свайный фундамент на склоне. Можно сказать, что он таки создан для работ с таким типом грунта. Все дело в том, что рыть вам ничего не придется, особенно если использовать винтовые сваи. Достаточно ввинтить их в землю на нужный уровень, выровнять по горизонту и выполнить обвязку. А что самое важное, такое строительство не будет сильно бить по вашему бюджету.

    Если сравнивать с предыдущим вариантом, при котором стандартное возведение ленточного фундамента на ровной поверхности и на склоне отличалось, то здесь, по сути, ничего не меняется. Технология все та же, просто сваи углубляются на разные уровни. Все это просчитывается на этапе проектирования. Итак, как выглядит процесс:

    С уверенностью можно сказать, что этот фундамент прослужит вам долго. А его устройство в несколько раз проще и дешевле, чем устройство ленточного фундамента. Для склона – это идеальный вариант.

    Столбчатое основание

    Вариант, который немного похож на свайный фундамент. Здесь тоже есть опоры, на которых делается обвязка. Преимущество такое же – работа практически ничем не отличается от той, которую бы вы проводили на ровной поверхности.

    Отличие в том, что опоры вы не вкручиваете в землю, а закапываете. Опоры могут быть из дерева, метала, бетона или кирпича. Они будут передавать всю нагрузку на основание. Важно правильно рассчитать количество столбов, чтобы они выдержали всю нагрузку здания. По возможности площадку на склоне можно выровнять, а потом заниматься вкапыванием столбов.

    Как и в случае со сваями, все они должны размещаться на одном уровне. Это важный момент. Кроме того, перед тем как делать обвязку или ростверк, на основание столбов укладывается гидроизоляционный материал. А перед тем как устанавливать столбы на место, на дне ямы обустраивают все ту же песчаную подушку.

    Плитный фундамент

    Есть «профессионалы», которые говорят, что лучший вариант – этоплитный фундамент на склоне. Как реагировать на такие заявления? Может действительно предпочитать эту надежную конструкцию? На самом деле такое заявление необоснованно. Ведь если на устройство ленточного фундамента придется потратить немало средств, то представьте, сколько уйдет на монолитную плиту. При этом поверхность грунта выравнивается тяжелой техникой.

    С уверенностью можно сказать, что плитный фундамент для склона – это заведомо плохая идея. Вы потратите не только много денег, но и сил на его устройство. Для условий наклонного грунта это не вариант.

    Что же выбрать

    Мы рассмотрели несколько вариантов, которые вы можете использовать для территории с большим уклоном. Все они имеют свои плюсы и минусы. Сразу определимся, что плитный фундамент не подходит. Можно сделать некий хит-парад, проанализировав все за и против каждого основания. Итак, на последнем месте плитное основание. Выбирают его ну крайне редко. Что же поставить на третье место? Безусловно, ленточный фундамент, ввиду того, что на его сооружение потребуется много усилий, земельных работ и вложения средств.

    На второе место вырвался столбчатый фундамент. Он хорош, но не так, как наш победитель, а именно – свайный фундамент. Только он заслуживает наивысших похвал, если говорить о проблемном грунте с уклоном. Все дело в простоте монтажа, минимальном количестве работ и денежных вложений.

    Заключение

    Понятно, что это мнение, к которому мы пришли исходя из фактов. Но вот слушаться его или нет, дело ваше. Вы можете посоветоваться с подрядчиком и сделать так, как будет удобно в вашем случае.

    Фундамент на склоне

    Подскажите как сделать фундамент на склоне.
    Перепад участка в том месте где будет фундамент 1,2 метра. Предложили сделать ленточный фундамент. Но сказали что нижний уровень ленты должен быть не по профилю склона а по горизонту. Т.е. там где низко, прорываем грунт насквозь (40 см), и по глине еще 70 см. Потом засыпаем 35 см песком и 15 см щебнем. А в высокой точке роем до тогоже уровня по горизонту, т.е. проходим грунт и еще 1,9 м. Далее тоже песчано-гравийная подушка. Получается с одной стороны лента заглублена на 60 см, а с другой на 1,8 м. Сверху плиты перекрытий. Уровень грунтовых вод очень низко (дом на холме). Подскажите, это нормальный вариант? Дом будет из газосиликата, 2 этажа, 12х12м.

    Игорь2009 написал :
    Предложили сделать ленточный фундамент

    Надеюсь, что это предложение подкреплено расчетом, сделанным на основании проекта и геологических изысканий.

    Читать еще:  Каретка для кладки газобетона

    ИМХО- не совсем нормальный.
    1) На таком уклоне дом ползти может . Вместе с грунтом. Ладно бы деревянный- он легкий, а газосиликатный тонн под двести весить будет
    2) Хоть зимы в Подмосковъе теперь теплые, но 60 см — маловато будет.

    Желательно профилировать участок под меньший уклон ( но уклон в 2-3 градуса желателен- чтобы верховодка стекала сама), срезав часть грунта сзади / с отступом на 1 метр минимум от планируемой стены дома/ , и соорудив спереди терассу ( за счет срезанного грунта).
    Образовавшиеся терассы необходимо сразу укрепить бетонной отмосткой на глубоких ж-б столбах- сваях, или если есть халявные бревна- бревнами. В дальнейшем терассы следует засадить деревъями и травой- их корни свяжут грунт намертво. Иначе через несколько лет срезанный грунт размоет в овраг.

    Далее- как сказал Мойша Абраму «но бъют то не по паспорту, а по роже!»

    При выборе величины заглубления нужно ориентироватья на первоначальный профиль склона, причем заглубление бетона там желательно сделать серъезное- метра на полтора как минимум. И не кирпич ( точнее кирпич теоретически можно, но где теперь найдешь каменьщика для грамотной перевязки толстенной ( в четыре кирпича минимум) ленты), не блочки, не ФБС-ки, и даже не бутобетон- а нормальный заводской М300 (400,500) из миксера.
    Насчет цены — не напрягайтесь — после выемки лишнего грунта и настилки чернового перекрытия у Вас получится прекрасный цокольный этаж уже в этом году. Где можно будет хранить инструмент и материалы для грядущих свершений.

    А потом сделать баню, гараж , кладовую, котельную или просто растить шампиньоны- на что фантазии / и денег на гидроизоляцию от верховодки / хватит.

    DSP007 написал :
    и денег на гидроизоляцию от верховодки / хватит.

    Вот-вот! Об этом надо подумать (точнее посчитать и умножить 2-3) уже сейчас.
    У меня такая же ситуация. Сделал монолитную плиту, чтобы не париться со столбами. Хотя может был и не прав.. Но вода уже достала! Цольный этаж, блин. Прям хоть засыпай шлаком всё.

    DSP007 написал :
    и денег на гидроизоляцию от верховодки / хватит.

    Вот-вот! Об этом надо подумать (точнее посчитать и умножить 2-3) уже сейчас.
    У меня такая же ситуация. Сделал монолитную плиту, чтобы не париться со столбами. Хотя может был и не прав.. Но вода уже достала! Цольный этаж, блин. Прям хоть засыпай шлаком всё.

    Игорь2009 написал :
    Т.е. там где низко, прорываем грунт насквозь (40 см), и по глине еще 70 см. Потом засыпаем 35 см песком и 15 см щебнем. А в высокой точке роем до тогоже уровня по горизонту, т.е. проходим грунт и еще 1,9 м. Далее тоже песчано-гравийная подушка. Получается с одной стороны лента заглублена на 60 см, а с другой на 1,8 м.

    Для начала-бы неплохо что-нибудь почитать про фундаменты, что бы понять для чего нужны и какие функции несут такие действия:

    1. Заглубление фундамента
    2. Подсыпка песка, щебня
    3. Устройство дренажа
    4. Армирование
    5. Устройство гидроизоляции
    6. и многое другое

    Так, например, если Вы просто засыпете поверх песка — щебень, то он вскоре заилиться (с боков) глиной и не будет выполнять свои функции по:

    1. отсечке от бетона воды
    2. устранения пучения грунта
    3. теплоизоляции.

    Подошва фундамента должна отстоять на 1,4 м от поверхности. Если есть уклон — надо либо подсыпать землю либо копать глубже. Песок бетона не заменяет.
    Для того что бы дискуссия не перешла в «как спасти дом-сполз дом в овраг» вместо ленточного сделайте буронабивной метра на 2,5 — будет и надежнее и дешевле раза в 2.

    Михалыч написал :
    Вот-вот! Об этом надо подумать (точнее посчитать и умножить 2-3) уже сейчас.
    У меня такая же ситуация. Сделал монолитную плиту, чтобы не париться со столбами. Хотя может был и не прав.. Но вода уже достала! Цольный этаж, блин. Прям хоть засыпай шлаком всё.

    Монолитная плита ниже уровня грунта? А вход в подвал с улицы?

    1) Ликвидировать вход в подвал с улицы, если это возможно технически. Лазить надо из дома.
    2) Проломить в дне подвала дыру ,пробурить скважину до песка, вставить туда трубу диаметром не менее 100 мм, и забить ее гравием.
    Если верховодка и попадет- утечет сама собой.

    Николай76 написал :
    Подошва фундамента должна отстоять на 1,4 м от поверхности. Если есть уклон — надо либо подсыпать землю либо копать глубже. Песок бетона не заменяет.
    Для того что бы дискуссия не перешла в «как спасти дом-сполз дом в овраг» вместо ленточного сделайте буронабивной метра на 2,5 — будет и надежнее и дешевле раза в 2.

    Просто насыпная земля утечет после первого же дождя. Ее надо террасировать и засаживать любой быстрорастущей травой.
    Насчет буронабивного фундамента — неплохое решение. По крайней мере у нас на участках такие фундаменты делали и стоят неплохо. Например под деревянными верандами,что касается киррпичных сооружений- то сваи надо связывать ростверком , иначе дом треснет. А это уже другие деньги.

    И повторюсь еще раз- склон, особенно обращенный к дороге , это «благодать божья». И ей желательно воспользоваться. Например сделать цокольный этаж ( или гараж).
    В этом случае глубоко заглубленная лента окажется по конечной стоимости дома даже дешевле свайного фундамента. но все это надо считать и продумывать очень взвешено.

    Не совсем по теме, но все же здесь тоже уместно.
    Подскажите как сделать террасы правильно? Услышал тут про сваи, столбы. можно подробнее?

    Вона сколько значений слова «террасса»
    » >
    Я имел в виду » уступ на местности».

    Ну Санечек, это зависит от очень многих факторов.

    Во первых, от целей использоввания террасы. Что на нее будет ставиться- парник из дужек от раскладушки весом в тридцать килограмм , или дом весом в триста тонн. Сам понимаешь, есть некоторая разница. А может терраска будет просто для прикола.

    Во вторых от величины склона, и требуемой высоты уступа террасы. Опять же, одно дело терраса в 20 сантиметров, несколько другое- в 2 метра.

    В третьих- от грунта склона- песочек или суглинок можно лопатой перекидать, а гранит придется гексогеном взрывать.

    В четвертых от подручного материала , имеющегося в наличии.

    Скажем у нас на дачах террасы чаще всего делают забивая в грунт на пару метров два кола ( стволы от молодых елок) диаметром миллиметров 50 , каковых в соседнем лесу валяется немеренно. после чего просто кладут между ними любую гнилую доску (или несколько) и засыпают землей. Высота образованной терраски получается от 10 сантиметров до полуметра ( в зависимости от числа досок) . Служат доски лет двадцать. Если край терраски около доски не прокапывать на несколькко сантиметров- он прорастает травой и , к моменту сгнивания доски, держится уже сам собой- корнями травы.

    Стайловский для того , чтобы пресечь сползание грунта с горы на дом делал террассу высотою в один метр, пробуривая на три метра землю, заливая монолитные столбы и делая террасу толщиной 10 см из бутобетона. Старика уже лет тридцать нет с нами, участок внуки давно перепродали , старый дом снесли, а терраска до сих пор стоит.

    На ВДНХ ( тьфу, ВВЦ) около павильона павильона «Цветоводство стоят терраски в «прибалтийском» стиле, удерживая исскуственные горки.
    Сделаны они из сетки Рабица, в виде клетей, в которые акуратно уложены морские голыши.
    Смотрится ну просто очень красиво.

    patrick написал :
    Такая подойдет?

    Пойдет, пойдет. У ВасильГригорича такая же. Очень удобно старикам по вечерам собираться, чаю попить,кости внукам помыть.

    2DSP007 Чаю попить по вечерам лучше на такой. Кстати она на склоне.

    Монолитный ленточный фундамент является ростверком, но глубиной 1,5 метра(фундаменты из блоков обуждаются в теме «спасти дом») . Кроме того по технологическим соображениям в малоэтажном строительстве делают фундаменты, несущая способность которых превышает разумную в 5-10 раз. Для 2-х этажного дома обычно достаточно ленточного фундамента шириной 3-5 см. А стены цокольного этажа можно и из блоков сделать, после изготовления фундамента. Заодно не надо крепить стены котлована.

    patrick написал :
    Чаю попить по вечерам лучше на такой. Кстати она на склоне.
    Миниатюры

    DSP007 написал :
    Монолитная плита ниже уровня грунта? А вход в подвал с улицы?

    DSP007 написал :
    1) Ликвидировать вход в подвал с улицы, если это возможно технически. Лазить надо из дома.

    DSP007 написал :
    2) Проломить в дне подвала дыру ,пробурить скважину до песка, вставить туда трубу диаметром не менее 100 мм, и забить ее гравием.
    Если верховодка и попадет- утечет сама собой.

    Это понятно, но вот сомнения такого плана: плита и первый ряд блоков постоянно будут мокрые из-за текущей воды. Это не вредно для бетона? Может надо бороться с поступлением воды? Или нет смысла- так всё будет работать и не разрушаться.

    Михалыч написал :
    Да.

    Цитата:
    Сообщение от DSP007
    1) Ликвидировать вход в подвал с улицы, если это возможно технически. Лазить надо из дома.

    А затем что вода дырочку найдет! И находит . Вы же не поставили туда люк от подводной лодки с клиновым зажимом!

    Михалыч написал :
    Это понятно, но вот сомнения такого плана: плита и первый ряд блоков постоянно будут мокрые из-за текущей воды. Это не вредно для бетона? Может надо бороться с поступлением воды? Или нет смысла- так всё будет работать и не разрушаться.

    А Вы что, ухитрились вырыть подвал на полметра ниже УГВ ?!
    Сочувствую.

    Для бетона сама по себе вода не вредна. Для арматуры- вредна, но сразу не смертельна. В бетоне арматурина будет гнить по 0,1-0,2 мм в год- считайте сами,хватит ли на Ваш век. Иное дело если бетон с солевыми добавками- тогда и 2 мм в год легко.
    А вот если мокрый бетон будет промерзать- то ВСЕ. Бетон после 10-15 промерзаний раскрошится в пыль. Пригоняйте экскаватор.

    Если у Вас фундамент из блоков- бороться с поступлением грунтовых вод гидроизоляцией изнутри- абсолютно бесполезно. Засыпайте подвал, но не керамзитом, потому что отрывка фундамента и обмазка встанут в хорошую цену.

    Но ИМХО- у Вас не грунтовка, а верховодка . Которая просто по весне прорывается в подвал через дверь, а утекать ей некуда ( плита) и откачать ее невозможно ( слишком тонкий слой).
    И помочь тут может только труба для ее стекания в нижележащие пески и ликвидация входной двери с улицы+ хорошая вентиляция.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector