Стяжка по бетону на улице

Бетонная стяжка: выбор материалов, гидроизоляция, армирование, утепление, выравнивание конструкции. Установка маяков

Стяжка на полу является одной из самых основных операций при произведении отделочных работ. Ее предназначение заключается в создании своеобразного прочного покрытия поверх чернового пола, для выравнивания уровня относительно горизонтали. Поэтому считается, что бетонная стяжка — это первостепенная задача при изготовлении полов, практически при любом выбранном финишном покрытии.

Любительское фото готового покрытия из бетона с идеальной гладкостью

Подготовительные работы и выбор

Для начала стоит сказать о том, что существует несколько очень эффективных и практичных методов выравнивания данных поверхностей. При этом они могут отличаться не только разными свойствами, но и внешним видом, особенно гладкостью покрытия. Однако даже во время развития современных технологий самой актуальной остается цементно-бетонная стяжка (узнайте также как изготовить бетонный септик на загородном участке).

Процесс создания таких элементов на улице, практически ничем не отличается от того, который применяется внутри помещения

Выбор материалов

Прежде всего, выбирают марку цемента. Считается, что лучше всего для данной работы подойдет материал марки 300.

Дело в том, что его параметры отлично считаются с этим процессом и при этом его стоимость вполне доступна.

  • Отдельное внимание уделяют песку. Дело в том, что для получения хорошей прочности стоит использовать две разные фракции этого материала, которые очищают от примесей.

Неправильный подбор компонентов или избыток влаги в растворе обязательно приведет к возникновению трещин

  • Если делается бетонная стяжка на улице, то стоит подумать про использование дополнительных присадок, которые придадут изделию устойчивость перед различными факторами воздействия.
  • Также в состав можно добавить немного пластификатора. Он позволит увеличить тягучесть состава, а также значительно сократит вероятность появления трещин даже при повышенной влажности.

От качества используемых компонентов зависит конечный результат

  • В последнее время мастера выбирают ячеистые бетоны для создания стяжки, поскольку они дополнительно утепляют пол и могут обладать функциями звукоизолирующих материалов.

Совет! Некоторые мастера предпочитают использовать уже готовый раствор. Однако порой намного проще приготовить его самостоятельно, чем решать проблему доставки на определенный этаж.

Заделка трещин в старой стяжке или плите перекрытия

Подготовка

Прежде всего, с поверхности удаляют весь мусор и разделывают трещины с местами повреждений.

  • Далее пол покрывают слоем грунтовки. При этом желательно чтобы в ее состав входили антибактериальные компоненты, особенно если делается бетонная стяжка в гараже, где часто присутствует повышенная влажность или сырость.
  • После это необходимо создать густой цементный раствор, с помощью которого нужно заделать все трещины и произвести предварительное выравнивание.

Совет! Если имеется старая стяжка, то ее лучше удалить. Обязательный демонтаж производят, если поверхность имеет повреждения более 30% своей площади.

Изготовление гидроизоляции по углам помещения

Гидроизоляция и армирование

Необходимость подобных процессов часто ставится под сомнение, поскольку не всегда толщина бетонной стяжки позволяет это сделать. Однако при работе на больших площадях армирование считается практически обязательным, поскольку оно позволяет сохранять внутреннюю целостность структуры.

Также существуют помещения, для которых гидроизоляция просто необходима, особенно если они располагаются на первом этаже или связаны, а водой.

Использование пленки для создания гидроизоляции

Для начала профессиональные мастера предпочитают установить защиту от влаги. При этом чаще всего они используют специальную мастику или рулонные материалы.

Армирование производят путем установки специальной металлической сетки на подставки. При этом вес бетонной стяжки сильно увеличится, но ее прочность значительно возрастет.

Совет! Создавая гидроизоляцию, профессиональные мастера рекомендуют заводить ее на стены высотой около 20 см. Это послужит дополнительной защитой всего помещения и смежных с ним комнат.

Армирование с использованием металлической сетки на специальных подставках

Основные работы

Приступать к данному этапу нужно только после полного монтажа гидроизоляции и армирования. При этом сначала нужно нанести на стены разметку с указанием уровня будущей стяжки по всему периметру.

Использование керамзита в качестве утеплителя

Еще недавно мастера для создания утепления использовали специальные материалы, которые выкладывали на пол. Однако они значительно увеличивали уровень поверхности. Самыми популярными видами утеплителя для данного вида работ считаются пенополистирол и керамзит.

Пористая структура пенобетона позволяет дополнить защиту от холода

В настоящее время особой популярностью пользуется пенобетонная стяжка. Ее процесс создания заключается в добавлении в раствор специального состава, который после застывания приобретает пористую структуру. Именно она и способствует удержанию тепла внутри.

Совет! Утепление обычно используют в помещениях, где пол подвергается воздействиям холода снизу. Однако такую защиту можно устанавливать в любой комнате.

Изготовление маяков с использованием направляющих из металла и посадочного гипса

Назначение данной конструкции заключается в том, чтобы создать определенную опору для инструмента, которым и будет производиться выравнивание. Именно поэтому инструкция по монтажу рекомендует относиться к этому процессу очень ответственно.

Для начала стоит определиться с материалом изготовления. В качестве основы профессиональные мастера рекомендуют использовать металлические направляющие. При этом их фиксацию лучше всего производить с помощью посадочного гипса.

Бетонные маяки с металлической основой

Стоит отметить, что если для изготовления гидроизоляции используется пленка под бетонную стяжку или другой рулонный материал, то его стоит сначала зафиксировать при помощи скотча на стене и в местах стык.

Расстояние между маяками обычно делается произвольным, но оно не должно превышать длины правила от которого отняли 20 см. Также для удобства работы специалисты советуют отступать от стен около 20 см.

Правильный инструмент значительно облегчит весь процесс монтажа

Все маяки должны быть установлены строго по уровню и обязаны соответствовать высоте создаваемой поверхности. При этом если производится ремонт бетонной стяжки, то профессиональные мастера рекомендуют поднять немного пол, затягивая его по всей площади.

Совет! К дальнейшему этапу работ стоит приступать только после полного застывания раствора на маяках. При этом обязательно необходимо проверить еще раз соответствие всех опор разметке и при обнаружении отклонений исправить их.

Вытягивание по маякам

Выравнивание

Если работы производятся своими руками, то обязательно необходимо контролировать количество жидкости в растворе. От этого зависит качество готовой продукции и срок ее эксплуатации. Считается, что воды добавлять нужно не более 30% от общего объема сухих материалов, но лучше этот показатель немного уменьшить.

Процесс выравнивания пола производят при помощи специального инструмента под названием правило. Им растягивают цементный раствор по полу, используя в качестве опор маяки. При этом данную процедуру нужно выполнять за один подход в конкретном помещении.

Избыточная влажность сразу будет заметна при распределении материала

Стоит отметить, что лучше всего приобретать правило с водяным уровнем. Его цена немного больше, но благодаря такому техническому решению можно контролировать процесс прямо во время монтажа.

Совет! Ходить по высохшей стяжке можно будет буквально через два дня. Однако необходимо помнить, что полную силу покрытие наберет только через 90 дней, хотя значительные нагрузки оно может выдерживать уже после двух недель.

Некоторые виды стяжки предполагают последующую шлифовку

Ознакомившись с видео в этой статье можно подробнее узнать как сделать бетонную стяжку самостоятельно. Также основываясь на тексте, который представлен выше, стоит сделать вывод о том, что данный способ монтажа весьма трудоемкий и требует точности при выполнении.

При этом бетонная стяжка активно используется многими профессиональными мастерами даже в наше время, когда стали появляться современные материалы с более высокими характеристиками. Данный способ еще долго будет считаться одним из самых оптимальных.

Бетонная стяжка на улице?

Сейчас имею отмоску у дома с той стороны где крыльцо 1,5м.
Выглядит это так — фото прилогаю.
т.е. просто рассыпается на глазах, на какуюто землю с грязным песком
Вообще хочется получить хорошую ровную прочную долговечную дорожку.
Плитка видимо отпадает, т.к. на такое основание, учитывая и что пласты двигаются друг отновсительно друга зимой , все развалится
Собираюсь на это основание, очистить его хорошенько, можнозагрунтовать, и залить стяжку 10см с армированием по верх ?
Что скажите??
Хочу в бетон добавить МБ 10-01 и гидрофобизатор.

Ну, судя по фотографии, стяжка укладывалась на грязную поверхность. Да еще довольно тонким слоем. Да еще неизвестно с каким цементом. Рекомендация: сдолбить все ломом и устроить новую стяжку, не экономить на цементе (брать свежий). Толщину не меньше 5 см. После укладки стяжки накрыть ее полиэтиленом, дабы извежать преждевременного высыхания.

Vlad_black
Это верх стяжки!
Сама стяжка 20см.
Цемент был нормальный, вот что его меньше нормы и плохо промешан — СОГЛАСЕН.
Укладывалось на щебень-песок подушку.
Сдолбить — очень трудоемкий процесс получится, т.к. и толщина и объемы и армирование!
Поэтому и подумываю положить 10см еще по верх нормального бетона

Читать еще:  Арматура пвх для фундамента

При 10 см стяжке армирование можно и не делать. Совет: хорошо промешивайте цементно-песчаную смесь. На фотографии заметно, что песок, входивший в состав стяжки, сохранил свой цвет, а не стал серым (под цвет цемента). Это признак того, что плохо промешали. Ингредиенты бетона должны быть серыми после смешивания. И уход за готовой стяжкой (тоже очень важно для набора прочности).

А как думаете, по верх такой стяжки можно делать новую?
делать ли сцепление со старой?
Не лопнет ли новая, если старая нижняя залита участками, которые зимой могут по разному двигаться, т.е. одни участки поднимает меньше, другие поднимает больше!

С такой поверхностью, которая местами грязная, местами отстоилась, нормального сцепления не будет. Я и предлагал отдолбить ломом до нормального монолитного бетона (скорее всего потребуется просто сбить отслаивающийся бетон, все равно от него толку нет). А потом по этому бетону сделать новую стяжку. Трещины могут быть (те же температурные деформации). Трещины не страшны. Главное — чтобы опять отслаиваться не начала. А для этого (повторяю) использовать качественный цемент, сместь хорошо промешивать, и песок брать не в ближайшем овраге, а заказывать хороший, промытый песок, без примесей органики и глины.

КАКУЮ пропорцию ты ложил на стяжку?

Новая стяжка к старому бетону не прилипнет, будет бухтеть, растрескается и отвалится. Тут или класть новую тонкую стяжку на супербонд, или выравнивать дюрафиллом с песком, и заодно им же сделать красивое декоративное покрытие (это дороже).
Если делать ремонт бетоном то его надо покрыть защитным обезпыливающим и водоотталкивающим составом (типа энеклад сфс), просто гидрофобизатор от истирания и пыления не спасет, только от промокания, и то не всякий.

Славик написал :
КАКУЮ пропорцию ты ложил на стяжку?

Славик , вы долго будите ждать ответа. Теме уже 6 лет.

Arty66 написал :
Новая стяжка к старому бетону не прилипнет

С чего вы это взяли? Сплошь и рядом прилипает, а у вас нет.

За Байкалом У кого прилипает. Оглянитесь по сторонам, новый бетон к сухому не липнет вообще, потому и бухтит, если тонким слоем положить. В любой книжке это написано. Именно поэтому и кладут не меньше 10 см, чтобы новый просто за счет своего веса прижался к старому. А так, адгезии между ними нет в принципе, как и между бетоном и металлом.

Arty66 написал :
У кого прилипает. Оглянитесь по сторонам, новый бетон к сухому не липнет вообще, потому и бухтит, если тонким слоем положить.

Вы не передергиваете. У вас было написано к старому бетону. Главное -избавится от пыли и хорошо промочить водой или прогрунтовать. Как я и делаю. В старых квартирах повсеместно делают бетонные стяжки маленькой толщины на бетонные плиты. Бывают трещинки от усадки бетона, но стяжка не бухтит и не отваливается. Если сделано не кривыми руками.

За Байкалом написал :
Вы не передергиваете. У вас было написано к старому бетону. Главное -избавится от пыли и хорошо промочить водой или прогрунтовать. Как я и делаю. В старых квартирах повсеместно делают бетонные стяжки маленькой толщины на бетонные плиты. Бывают трещинки от усадки бетона, но стяжка не бухтит и не отваливается. Если сделано не кривыми руками.

Старый и есть сухой.
В квартирах не бухтит ( а иногда бухтель начинает позже) просто потому, что нагрузка на него маленькая, а на слое бетона ледит напольное покрытие. А на улице, где и дождь, и снег, и мороз, и никакого поверх него покрытия нет — развалится быстро.
И как бы Вы его ни грунтовали и мочили водой — не липнет.

Arty66 написал :
что нагрузка на него маленькая

Какая нагрузка на отмостку?! Ремонтировали отмостку у дома 80х постройки. Грунт немного насыпной провалился и бетон потрескался. Пескобетоном подровняли на 5-7см. За 5 лет не заметил никаких изменений, а у нас зимой до -40, летом часто +40 бывает. Не липнет.

За Байкалом написал :
Не липнет.

Сложнее всего бороться с невежеством. Потому что это бесполезно. Тем не менее:
«Холодный шов бетона образуется, когда каждый последующий слой бетонной смеси укладывают на затвердевший (схватившийся) предыдущий слой бетона. Отличительной особенностью холодного шва является то, что сцепление нового бетона с уже затвердевшим бетоном значительно ниже, чем прочность монолитного бетона без холодного шва, вследствие чего снижаются морозостойкость, водонепроницаемость и ухудшается внешний вид конструкций.»

«Холодный шов является той причиной, по которой со временем с виду монолитная бетонная поверхность вдруг начинает трескаться в определенных местах и пропускать влагу, такие трещины могут стать местом скапливания грибка и плесени.
Холодные швы во время стяжки фундаментов или чердаков, особенно в домах старых построек, часто становятся причиной течи. Затекание воды под фундамент или отложенный ремонт кровли могут повлечь за собой серьезные разрушения в важных конструкциях и непоправимые последствия. Решать такую проблему необходимо при появлении первых признаков очень быстро и не откладывать в долгий ящик.
Холодный шов – это линия стыковки старого бетона и нового. Именно из-за того, что уже застывший бетон плохо соединяется еще жидким бетоном, возникает такой шов.»

Бетон для стяжки пола

Черновое или финишное напольное покрытие – бетонная стяжка, является самым популярным видом пола для хозяйственных построек, гаражей, помещений с повышенной влажностью, а также единственно возможным черновым покрытием пола жилых помещений в случае разрушения деревянного пола грибком.

Учитывая, что бетон для стяжки можно приготовить и уложить своими силами, бетонную стяжку можно назвать одним из самых «бюджетных» варианта получить прочный и долговечный пол.

Состав бетона для стяжки

Строительный раствор для обустройства бетонного пола состоит из трех компонентов: портландцемента, речного (крупнозернистого) песка и воды. Некоторые источники, для улучшения удобоукладываемости раствора рекомендуют применять пластификаторы, однако если при приготовлении материала были соблюдены необходимые пропорции, раствор отлично ложится на основание без дорогостоящих добавок.

Магазины строительных материалов предлагают готовый бетон для стяжки в виде фасованных сухих смесей. Преимущества сухих смесей заключается в точном дозировке компонентов и удобстве использования. Однако есть один существенный недостаток.

Цена готовых сухих смесей примерно в 2 раза выше, чем сухая смесь, которую застройщик приготовил сам (купил цемент, песок и смешал их в требуемом соотношении). Поэтому если стоит задача залить конструкцию по минимальной цене, есть смысл сделать строительный материал, самостоятельно соблюдая следующие пропорции бетона для стяжки обустраиваемой внутри помещений:

  • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 3,5 части чистого речного песка, 0,6 части воды.
  • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), 4 части речного печка, 0,7 части воды.

При самостоятельном приготовлении материала, работа по отмериванию количества компонентов и сухое перемешивание производится застройщиком, поэтому конечный продукт стоит значительно дешевле, чем фасованный материал. Приведенные выше пропорции соответствуют марке раствора – М150.

Пропорции бетона для стяжки на улице и его состав отличаются от пропорций и состава материала для внутренних работ. Стяжка, эксплуатируемая в условиях открытого воздуха, испытывает значительные перепады температур, а также вредное воздействие осадков и ветра.

Яркий пример конструкции этого вида – отмостка по периметру здания. Поэтому для обустройства подобных сооружений необходимо использовать марку бетона для стяжки М150 и обязательно зажелезнить поверхностный слой. Пропорции стяжки под бетон, эксплуатируемой в условиях открытого воздуха:

  • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 4 части чистого речного песка, 5,5 части гранитного щебня, 0,9 части воды.
  • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), 4,1 части речного печка, 5,5 части гранитного щебня, 0,7 части воды.

Для стяжек, которые не испытывают высокий уровень механических нагрузок (езда грузовиками) допускается замена гранитного щебня строительным мусором: битым кирпичом, печным шлаком, боем керамики и т.п.

Почему следует использовать марку бетона для стяжки М150? Здесь вступают в действие требования нормативного документа СНиП 2.03.13-88 Строительные Нормы и Правила. Полы. Пункт 5.3 данного документа рекомендует использовать для обустройства бетонных стяжек строительный материал прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2), что соответствует марке бетона М150.

Как рассчитать бетон на стяжку

Алгоритм расчета количества бетона, который необходимо закупить или приготовить самостоятельно простой и состоит из нескольких математических примеров. Исходными данными для расчета являются:

  • Длина помещения в метрах.
  • Ширина помещения в метрах.
  • Толщина стяжки в метрах.
  • Коэффициент усадки.

Допустим, что наше помещение имеет следующие габариты 4х3 метра, толщина стяжки составляет 0,04 метра, а коэффициент усадки 1,022. Перемножаем цифры и получаем «частое» количество бетона в метрах кубических: 4х3х0,04х1,022=0,49 кубических метра бетона понадобится изготовить или закупить для заливки стяжки пола в помещении размерами 4х3 метра.

У многих читателей этой статьи может возникнуть вопрос по цифровому значению коэффициента усадки 1,03. Общеизвестно, что стандартный цементный раствор и бетон при схватывании и наборе прочности уменьшается в объеме (усаживается). Исключение составляют специальные расширяющиеся бетоны.

Читать еще:  Как залить бетон под уклоном

Величина усадки характеризуется коэффициентом усадки и зависит от ряда факторов: крупность заполнителя, количество посторонних примесей и пр. Чтобы получить истинную величину усадки необходимо произвести ряд испытаний и расчетов. Чтобы не «забивать» голову простому застройщику рекомендуется использовать среднее значение между минимальным коэффициентом 1,015 и максимальным 1,03 – 1,015+1,03/2= 1,022

Сколько цемента на куб бетона для стяжки

В связи с тем, что пропорции компонентов раствора «привязаны» к количеству цемента, перед тем как закупать материалы для самостоятельного приготовления бетона, необходимо сначала определить количество цемента, а потом рассчитать количество песка и воды. Количество цемента на 1 м3 раствора для стяжки регламентировано действующими строительными нормами и правилами:

  • 420 кг при приготовлении раствора М150 на основе портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400).
  • 370 кг при приготовлении раствора М150 на основе портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500).

Соответственно количество песка: 420х3,5=1470 кг или 370х4=1480 кг. Количество воды: 420х0,6=252 литров или 370х0,7=260 литров.

Пропорции бетона для стяжки в ведрах

На строительных площадках частных и дачных домов, как правило, нет весов с большими пределами измерения. Поэтому считать и отмерять компоненты растворов и бетонов принято в универсальных «измерительных единицах» – ведро. Учитывая что для того чтобы сделать качественную сделать стяжку из бетона, следует как можно точнее отмерить цемент и песок, стоит рассказать как это сделать «ведрами» популярных объемов: 10, 12 и 15 литров.

В качестве примера рассмотрим пропорцию компостов для приготовления 1 м3 раствора на основе портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ: 420 кг цемента и 1470 кг песка. Чтобы рассчитать число ведер, следует привести объемы ведер, и «килограммы» материалов к «объемам» в метрах кубических.

Сначала приведем к м3 объемы ведер. Принимая, что 1 литр=1 дм3,а 1 м3=1000 дм3 получаем:

  • 10 литров=0,01 м3.
  • 12 литров=0,012 м3.
  • 15 литров=0,015м3.

Приводим к м3 количество цемента:

  • Общепринято, в 1м3,в среднем, помещается 1 300 кг цемента. Определяем процентное соотношение 420 кг в 1 м3: 420х100/1300=32,3% (0,323).
  • Определяем количество цемента в м3: 1х0,323=0,323 м3.

Рассчитываем «ведра» цемента:

  • Ведро 10 литров, шт.: 0,323/0,01=32,3.
  • Ведро 12 литров, шт.:0,323/0,012=26,9.
  • Ведро 15 литров, шт.:0,323/0,015=21,5.

Приводим к м3 количество песка:

  • В 1м3, в среднем, помещается 1 750 кг речного песка. Как и в предыдущем случае, определяем процентное соотношение в 1 м3: 1470х100/1 750=84% (0,84).
  • Определяем количество песка в м3: 1х0,84=0,84 м3.

Рассчитываем «ведра» песка:

  • Ведро 10 литров, шт.: 0,84/0,01=84.
  • Ведро 12 литров, шт.: 0,84/0,012=70.
  • Ведро 15 литров, шт.: 0,84/0,015=56.

Заключение

Практический опыт обустройства бетонных стяжек разного типа, свидетельствует, что для заливки внутренних конструкций, имеющих небольшую площадь, самый оптимальный вариант – это приобретение готовых сухих смесей. Если же требуется построить наружную стяжку или стяжку, имеющую большую площадь и толщину, есть экономическая целесообразность приобрести отдельно цемент и песок и готовить бетон самостоятельно.

Стяжки на улице

Вступление

Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки на улице предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке. Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

Стяжки на улице — слои

Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

  • Основа;
  • Прослойка;
  • Гидроизоляция;
  • Подстилоющий слой;
  • Стяжка.

Основа под стяжку на улице

Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

  • Отвести грунтовые воды;
  • Повысить уровень стяжки;
  • Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

Гидроизоляция

Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

Подстилающие слои

Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются нежесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применении допускается при обязательном уплотнении механическими катками или тромбовщиками.

При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

Стяжка на улице

Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

Оптимальный режим для стяжки на улице будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

Бетон В 12,5

  • Класс по прочности В12,5
  • Класс по морозостойкости: от F50 до F150,
  • Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

Какой наливной пол выбрать для улицы

Покрытия для улиц должны быть морозо- и водостойкими, исключительно прочными и долговечными. Серия наливных составов для наружных работ отвечает всем этим критериям, надо лишь внимательно отнестись к выбору.

Характеристики самовыравнивающихся смесей чернового типа

Что такое наливные полы для подготовительных работ

В эту группу относятся составы на цементной, цементно-гипсовой и гипсовой основе. Сфера применения – выравнивание основания под дальнейшую отделку ламинатом, паркетной доской, линолеумом, ковролином и т.п. Используются также для ремонта подстилающего слоя и устранения мелких дефектов на нем. Смешивается с водой, образуя высокоподвижный (жидкий) раствор, который легко наносится и распределяется по полу. После застывания получается прочное, ровное, сухое основание, соответствующее требованиям строительных нормативных актов.

Если перед вами стоит вопрос о том, какую смесь использовать для наружных работ, прислушайтесь к рекомендациям производителей. — только цементный наливной пол для улицы. Состав подобран таким образом, чтобы сформировать плотное, влагостойкое покрытие толщиной 6-10 см, выдерживающее нагрузку на сжатие не менее 200 кг/см 2 (20 МПа).

Объясним, почему нужно обращать внимание именно на этот показатель при выборе смеси. Нагрузочный коэффициент прямо указывает на область применения стройматериала. Приведем пример: Bergauf Erste Grund заявлена как самонивелирующаяся масса, работающая толщиной до 8 см. Прочность готового покрытия через 28 суток определена производителем в 20 МПа. То есть наливной пол от Бергауф подходит для устройства садовых дорожек, площадок хозяйственного и развлекательного назначения и прочего. Можно использовать в качестве стяжки для открытых беседок, патио и т.п.

Для парковок, гаражей открытого типа, кемпингов, отделки территорий возле жилых, производственных и общественных строений лучше подойдет Bergauf Boden Street, коэффициент прочности на сжатие которого начинается от 30 МПа, а допустимая толщина слоя – от 6 до 70 мм.

Читать еще:  Заливка свай под фундамент

Совет! Все производители наливных смесей промышленного назначения настоятельно рекомендуют после отверждения использовать финишное защитное покрытие для улиц (топпинг, полимерные мастики и т.п.).

Еще один немаловажный фактор – морозостойкость, обозначаемая литерой F. Рядом всегда указывается количество циклов заморозки-разморозки, которые выдержит полотно при полном погружении в воду. Эта характеристика во многом зависит от типа и количества используемых модифицирующих присадок. Разумеется, чем дороже смесь, тем лучшие компоненты применяются. Так, для Основит Ниплайн Т42 заявленный коэффициент составляет F50, а для Ceresit CN178 – F100.

Если вы не уверены, можно ли приобретенную смесь использовать на улице, а на упаковке не указана степень морозостойкости материала, проверьте самостоятельно. Тест очень простой:

    В пластиковый стаканчик с водой насыпьте немного сухой смеси, размешайте и вылейте на гладкую поверхность.

Кусочки наливного пола проверяются на водопроницаемость.

Черновой наливной пол на улице также можно сформировать из полимерцементных смесей сухого типа. Их отличие от аналогов в том, что небольшой процент (от 5 до 15%) вяжущего заменяется синтетическими водорастворимыми эластомерами, которые хорошо взаимодействует с цементным «тестом».

Так называемый полимерцементный камень отличается отличной адгезией к большинству оснований, низкой водопроницаемостью, химиостойкостью, повышенной пластичностью и самое главное – исключительной прочностью.

Этим видом смесей производят отделку пола на промышленных объектах, формируют резервуары для воды и нефтепродуктов, взлетные полосы аэродромов, паркинги для крупнотоннажной автотехники и проч. В быту и для мелких работ практически не используется. Во-первых, нет необходимости, так как есть множество подходящих продуктов в мелкой и средней расфасовке. Во-вторых, это очень дорого. К примеру, выравнивающая масса для пола Remmers Multiplan 25 кг стоит от 4200 руб./мешок. А поскольку она применяется в комплексе с грунтовкой стоимостью более 3000 руб. и полимерным покрытием с ценником от 10 000 руб., то становится очевидным – напольная отделка для частника выйдет просто золотой.

Подведем вышесказанное. Наливные полы с пометкой «для наружного применения» — это смеси исключительно на основе цемента. В преимуществах:

  • Высокий уровень прочности – не менее марки М200;
  • Водонепроницаемость;
  • Морозостойкость;
  • Толщина слоя – от 5 см;
  • Возможность использования без дополнительного покрытия;
  • Эксплуатационный режим: от -50 до +70 ºС.

Технология заливки черновых наливных полов на улице

Терраса перед домом из наливного пола.

Частные парковки, садовые дорожки, спортивно-развлекательные площадки, территории вокруг строений, коммерческие паркинги – основание любого объекта формируется по следующей схеме:

Шаг 1. Подготовка основания

Устройство наливного пола при наружном применении существенно отличается от классического процесса. В первую очередь это связано непосредственно с основой. Ее температура должна быть не ниже +5 ºС, а влажность соответствовать СП 29.13330.2011. Последний показатель проверяется контактным или бесконтактным влагомером. Марочная прочность поверхности, согласно нормативам, устанавливается в пределах от М150 и выше.

Рекомендуемые условия: температура от +5 до +30 ºС, относительная влажность воздуха – от 40 до 80%.

Базовую стяжку или бетонную плиту необходимо очистить от грязи, пыли, клеевых, масляных и лакокрасочных загрязнений. То есть все, что может помешать адгезии материалов, требуется убрать.

Шлифование бетонного основания.

Неровности, выступы, слабые участки шлифуются наждачной лентой, а еще лучше — мозаично-шлифовальной машиной. Трещины, выбоины расшиваются и заполняются быстросохнущими составами. Образовавшаяся пыль и мелкий мусор удаляется строительным мощным пылесосом. Далее поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя. Вся эта работа должна проводиться за сутки до заливки.

Важно! Грунтование – обязательный процесс. Если вы пропустите этот шаг, велика вероятность того, что у раствора ухудшится растекаемость, а в период твердения будут образовываться трещины, слабые участки.

Естественные или насыпные грунты (включая слабые), необходимо тщательно уплотнить вибротрамбовкой либо создать искусственную насыпь из щебня, гравия, песка. Толщина подлежащего слоя рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок по вышеуказанным санитарным правилам. Если есть вероятность образования капиллярного подъема воды (капиллярный подсос), основание нужно защитить цементными гидроизоляционными составами (Bergauf Hydrostop, Penetron) либо настилом разделительного слоя (полиэтиленовая пленка, геотекстиль).

Чтобы площадь заливки была ограничена, по периметру можно установить деревянную опалубку.

Шаг 2. Приготовление раствора

Все инструменты и емкости должны быть чистыми. Воду температурой от +10 до +20°С налить в ведро в заранее рассчитанном количестве (см. инструкцию наливной смеси). Пропорции соблюдать строго, так как избыток ведет к расслоению и растрескиванию, а недостаток – к уменьшению прочности.

Далее нужно всыпать сухой компонент и тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насадкой на скорости примерно 400-600 об/мин. Раствор должен быть однородным, без комков. Выждать несколько минут и снова перемешать. Смесь готова и должна быть выработана в течение 30-40 минут.

Шаг 3. Формирование наливного пола

Аккуратно вылейте раствор, распределите шпателем и выровняйте раклей с удлинительной рукояткой. В первые 4-5 суток после заливки новому полу противопоказаны сквозняки, прямые солнечные лучи, поэтому поверхность нужно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков и накрыть пленкой или тентом (после того как пол схватится).

Нарезка усадочных швов.

Если площадь поверхности превышает 25 м 2 , то необходимо позаботиться об устройстве деформационных швов. Для этого через 12-24 часа в сформированном пласте производятся усадочные «замки» в продольном и поперечном направлении с шагом 3-6 м. Допустимая глубина – не более 1/3 толщины пола, ширина – 3-5 мм. Через несколько суток разрезы нужно заполнить используемой смесью или ремонтными составами. Эксплуатация покрытия без защитной обработки возможна через 14-20 дней.

Особенности наливных полов для финишной отделки

Самовыравнивающиеся чистовые смеси: характеристики и виды

Полиуретановый наливной пол для наружного применения.

К этой категории относятся тонкослойные высокоподвижные составы на полимерной основе. После отверждения образуется бесшовное покрытие с повышенными прочностными показателями. Применяются на завершающем этапе для защиты поверхности от истирающих нагрузок, укрепления и обеспыливания бетона. Нередко с их помощью создают антискользящий пол с красивым декоративным эффектом. Востребованы в гаражах, на парковках, террасах, придомовых территориях и т.п.

Наливные финишные полы – это одно- или двухкомпонентные компаунды. В первом случае полимеризация происходит в результате связывания эластомером влаги из воздуха. Во втором процесс начинается со смешивания отвердителя (активатора) с базой. Бывают смеси:

  • Полиуретановые (Remmers PUR Aqua, Huntsman Poliplan);
  • Эпоксидные (СделайПОЛ Эталон, Enekon Eneklad CFS);
  • Полимерцементные жидкие (Remmers Crete, CMT PurCem);
  • И др.

Наибольшее распространение получили первые два вида, так как остальные используются в основном на крупных промышленных объектах.

Эпоксидный наливной пол для наружного применения.

По мнению специалистов, компаунды на полиуретановой базе более эластичны, хорошо перекрывают небольшие трещинки и мелкие дефекты основания. Рекомендуются для территорий, полностью или частично защищенных от прямых солнечных лучей, так как покрытие под их воздействием со временем желтеет. Применяются для крытых веранд, балконов, уличных кафе, выставочных объектов и т.д.

Эпоксидные составы создают очень прочную на истирание пленку, поэтому хорошо подходят для паркингов, придомовых территорий с высоким уровнем пеших нагрузок, проезжих областей, развлекательных комплексов и т.п. Поверхность частично ремонтопригодна.

Покрытие на базе смол эпоксида можно эксплуатировать без защитного навеса, так как ни жара, ни дождь со снегом такому полу не страшны. Во многие составы вводятся УФ-протекторные добавки, поэтому они долго «держат» цвет.

Отличие смесей для внутренних и наружных работ – в морозостойкости. Чтобы готовое покрытие не растрескалось из-за температурных скачков, в компаунды добавляют модифицирующие присадки, обеспечивающие необходимую эластичность покрытиям.

Полимерные составы удобны тем, что их можно наносить практически на любой материал минерального, цементного или органического типа: бетон, кирпич, камень, асфальт, шифер, металл, дерево и другие. Некоторые составы работают даже по таким капризным поверхностям как мрамор и керамическая плитка полированная. После нанесения компаунд герметизирует и упрочняет основание, обеспыливает. Монолитное покрытие очень легко содержать в чистоте, но сложно повредить. Минимальный срок службы – 10 лет и более.

Устройство тонкослойных финишных наливных полов

Базовые требования к основанию у всех производителей идентичны: абсолютно ровная, прочная (от 200 кгс/см 2 ), сухая (до 4% СМ) поверхность. Не должно быть:

  • Мест со стоячей водой, капель росы;
  • Уклона более 3%;
  • Цементного молочка, следов грязи, масла, пыли;
  • Непрочных или отслоившихся областей.

Все дефекты устраняются шлифовкой, фрезеровкой или пескоструйной обработкой. Ямки, выбоины заполняются быстросохнущими ремонтными составами. Допустимая температура основы для работы — от +10 до +25 °С, относительная влажность воздуха – не более 80%.

Смешивание Основы и Активатора наливного покрытия

Перед заливкой поверхность можно загрунтовать 1-2 раза. Желательно использовать материалы одной серии. После высыхания смешать компоненты, разлить по поверхности, распределить равномерно шпателем и прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Эпоксидные составы, как правило, более густые, чем полиуретановые. Похожи на мастику или эмаль для пола, только слой получается более толстым – до 3 мм. Поэтому наносится малярным валиком. Чтобы создать антискользящую поверхность, по ней после окрашивания рассыпаются чипсы или другие декоративные мелкозернистые наполнители. Через 3-7 суток пол готов к эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector