Как укрепить столбы для забора

Укрепление столбов и фундамента забора

Стационарные заборы со временем могут слегка покоситься или начать шататься. Причиной такого дефекта может стать даже малейшее отклонение от требований строительных норм, которые были допущены во время установки ограды. Однако такая неисправность вполне подвластна корректировке. Тем, кто имеет навыки в строительстве, будет несложно самостоятельно укрепить покосившийся забор или потерявшие устойчивость столбы ограждения.

Покосившийся забор из бетона

Распространенные причины ослабления ограды

Причины, по которым забор начинает расшатываться, могут быть разными. Наиболее популярными считаются следующие ошибки, допускаемые строителями:

  1. Установка столбов ограды на недостаточную глубину. Этот недочет является распространенной и очень грубой ошибкой. Зачастую начинающие строители или мастера самоучки пренебрегают советами устанавливать столбы опоры не менее чем на 100 см в глубину. Впоследствии такое пренебрежение может стать причиной потери столбами необходимой устойчивости.
  2. Выбор столбов ограждения слишком маленького сечения.

Чтобы определить вероятную угрозу устойчивости забора, следует обратить внимание и на наличие вблизи изгороди деревьев. Ветви, ударяющие во время ветра по ограждению, могут стать причиной деформации забора. Подобное негативное воздействие особенно актуально для заборов из сетки рабицы или профнастила, имеющих свойство терять устойчивость под тяжестью частых ударов. Тем, кто задумался о том, как укрепить забор недорого и своими силами, следует взять на вооружение несколько простых способов решения этой проблемы.

Способы укрепления забора из профнастила

Заборы из профнастила являются наиболее популярными среди дачников и землевладельцев. Такая ограда быстро строится и не требует наличия массивного ленточного фундамента. Стоимость ограды из профнастила сравнительно невысока, а построенный забор не нуждается в уходе и выглядит опрятно и красиво на протяжении многих лет.

При возведении изгороди из профнастила на земельном участке следует помнить о том, что лист этого материала является сплошным и поэтому не пропускает воздух.

Эта его характеристика делает полотно секции особенно подверженным негативному воздействию сильных порывов ветра.

Схема для укрепления забора из профнастила

  • Заливкой свежего бетона у основания старых столбов;
  • Установкой новых столбов рядом с имеющимися сваями;
  • Заменой старых опор — новыми;
  • При помощи арматуры или прутков стали.

Укрепление арматурой забора из профнастила

Самым простым способом укрепления металлических столбов опоры для забора из профнастила считается фиксация при помощи арматурных прутьев. Такой вариант подойдет для ограждений, опоры которых нет необходимости заменять.
Установка укрепляющей арматуры проводится следующим образом:

  1. Необходимо подготовить стальные прутья длиной не менее 1600 мм. Диаметр каждого прута должен быть больше 10 мм.
  2. Забивается подготовленная стальная арматура в грунт у самого основания столбов и только с обратной (внешней) стороны забора. Глубина забивания прута должна быть не меньше 1200 мм. При этом выступать над грунтом забитые пруты должны не меньше чем на 400 мм от поверхности земли.

Чертеж укрепления ограды арматурой

Секции забора крепятся к тщательно зафиксированным столбам.

Укрепление забора из сетки рабицы

Как и ограждение из профнастила, забор из сетки рабицы является распространенным на дачных и приусадебных участках. В случае необходимости укрепить покосившуюся ограду из сетки несложно:

  1. Если столбы забора сделаны из древесины, которая с течением времени разбилась и прогнила, то их следует полностью заменить. Для этого основание из цемента под старыми сваями необходимо удалить, а столбы вытащить.
  2. Подготовленные новые столбы из пиломатериалов необходимо тщательно обработать пропитками-антисептиками.

Процесс укрепления деревянной ограды

Укрепление фундамента забора

Если цементно-бетонный раствор для фундамента был неправильно замешан, то основание со временем начинается рассыпаться. Исправить ситуацию можно следующим образом:

  1. Сначала в проблемном месте фундамента делается подкоп. Для этого при помощи лопаты цементное основание почти полностью раскапывается.
  2. В основание раскопанного участка вбивается длинная втулка из нержавеющего металла. Она должна оказаться точно между несущим столбом и цементом фундамента. Вбивать втулку следует кувалдой. Эта работа создает много пыли и мусора, поэтому работнику необходимо надеть защитные очки, респиратор, комбинезон.
  3. Прут следует забить в бетон как можно глубже и обязательно вертикально (параллельно несущему столбу).
  4. При помощи оцинкованных гвоздей, крепежей и уголков выступающий из земли конец втулки прибивается к столбу.

Процесс укрепления забора дополнительными бетонными столбами

Такой неприятный сюрприз, как покосившаяся ограда, может ждать каждого владельца земельного участка. Выровнять покосившийся забор можно самостоятельно и в короткие сроки.

Чтобы забор не пучило

Одна из непростых задач, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов и дачных участков, – постройка забора в условиях влажных грунтов, подверженных так называемой морозной пучинистости. Нередко это становится настоящей проблемой: в холода напитанный влагой грунт увеличивается в объеме и выталкивает наверх вбитые опоры и залитые фундаменты. Сила природного «домкрата» иногда такова, что сталь профлиста рвется, как бумага, а кирпичные заборы на капитальных фундаментах идут трещинами.

Земли, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.

Mfcn, Москва:

– Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.

Опытные форумчане предупреждают: универсальных решений, увы, не существует. Бездумно воспользовавшись чужим удачным примером или советом «бывалого», владелец новенького забора может в первую же зиму получить неприятный сюрприз в виде приподнявшихся или покосившихся столбов. Поэтому строительство забора нужно начинать только после того, как вы определитесь с типом грунта и просчитаете возможные риски. Не помешает и информация о том, как ведут себя ранее построенные заборы соседей. Но здесь нужно быть осторожным: параметры, влияющие на степень пучинистости грунта, могут различаться даже на прилегающих участках.

Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.

В расчетах следует использовать предзимний уровень грунтовых вод (замеряется не раньше августа), но для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному УГВ, советует форумчанин al185. Нужно также понимать, что такой самостоятельный расчет будет приблизительным и, чтобы сильно не ошибиться, исходить из «худших» показателей.

Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.

Однако кардинально проблему это не решает: при сезонном промерзании грунта значительны боковые силы пучения, которые давят на столб по касательной. Простым бетонированием делу тоже не помочь, оно только увеличит площадь приложения сил, и столб будет выдавливаться вместе с бетонной «юбкой». Чтобы снизить касательное пучение, некоторые форумчане бетонируют столбы, помещая их в гильзу из рубероида или пластиковых труб. Под пятку столба насыпают дренажную подушку из щебня, которая должна быть обязательно ниже глубины промерзания. Вот как поступил пользователь форума welser:

– На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.

Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.

Игорь Коханов:

– Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.

Как укрепить покосившиеся столбы забора.

При забутовке форумчане также часто применяют гильзы из рубероида и геотекстиля – для укрепления и изоляции засыпки от грунта. Лучший вариант, считает пользователь SidorD , если между гильзой и стенкой ямы будет тот же песчано-гравийный слой. Многие участники FORUMHOUSE поддерживают его в этом убеждении.

SidorD:

– Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.

Плюс такого способа еще и в том, что, если из-за неверных расчетов забор все же «покосит», исправить ситуацию будет проще, чем в случае с бетонированными столбами. Однако многих смущает, что без бетонирования забор может получиться не слишком устойчивым. Опыт форумчан показывает, что качественная, слой за слоем, с проливкой водой, трамбовка засыпки из смеси песка и щебня обеспечивает вокруг столба монолитную массу без пустот, и столб в ней будет держаться жестко, даже в сильный, порывистый ветер. Опять же, слегка покосившуюся опору можно в считанные минуты поправить и укрепить с помощью лома и ведра щебня.

Пользователь Groundworkturf советует для минимизации сильных нагрузок ветра укреплять забутованные столбы дополнительно бетонными «шляпками». Даже забор из профнастила при сильном ветре будет устойчивее.

Groundworkturf:

– Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.

Менее популярный по причине более высокой стоимости и трудоемкости способ – применение в качестве опор винтовых свай с лопастями на конце, выполняющими функцию анкера. Винтовые сваи для укрепления также должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе зимой их тоже может «выдавить».

Как укрепить столбы забора в грунте.

Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов из профнастила или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно, это действительно тяжелая работа.

Стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с усилением армированием, и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.

Groundworkturf:

– Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой, сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.

Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее делать ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.

Как сделать укрепление земли для забора.

Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.

al185:

– Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.

Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это делается быстрее и выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.

Val7676:

– С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. Столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.

Форумчане делятся пытом строительства и установки столбов и фундаментов для различных типов заборов. Читайте наше обсуждение вариантов строительства заборов на пучинистых грунтах и способов борьбы с морозной пучинистостью. Посмотрите видео об опыте постройки фундаментов на болотистых почвах.

Способы укрепления забора

В большей степени расшатыванию подвергаются ограждения, закрепленные на металлических столбах. Это обусловлено тем, что они, в отличие от кирпичных и деревянных опор, характеризуются меньшей инертностью, то есть на них сильнее воздействует внешняя среда. Поэтому рассмотрим, как укрепить расшатавшийся забор, смонтированный на металлических опорах.

Причины расшатывания заборов

Основными причинами, приводящими к снижению стойкости ограждений, являются:

  1. Нарушение технологии выполнения монтажных работ. При возведении ограждений вертикальные опоры рекомендуется устанавливать в почву ниже глубины промерзания. В большинстве случаев достаточно углубиться на 1 м. При несоблюдении этого условия сезонные вспучивания земли будут оказывать сильное давление на столбы и, как следствие, на весь забор. Еще одним технологическим нарушением является монтаж опор с большим шагом. Рекомендуемое расстояние между соседними заборными элементами составляет 200-250 см. С увеличением данного значения на каждый столб будет возрастать нагрузка от веса конструкции, что также со временем скажется на ее стойкости.
  2. Использование опор с маленьким сечением. Для металлического забора оптимальное сечение вертикальных опор составляет 80 мм. При его уменьшении снижается контактирующая площадь столбов с землей. К чему это может привести, можно догадаться.
  3. Заливка фундамента некачественной смесью. Обычно для металлического ограждения применяется столбчатый тип основания. Для бетонного раствора необходимо использовать цемент не ниже М300. Если замес выполнялся с помощью более дешевого цемента или с нарушением пропорций, то смесь будет обладать плохой схватывающейся способностью, то есть она не сможет прочно удерживать столбы.
  4. Сильные ветровые нагрузки. Если забор установлен в регионе с сильными ветрами, то это в несколько раз увеличит нагрузку на опоры, что приведет к их преждевременному расшатыванию. Особенно это касается сплошных заборов, изготовленных из профлиста и вагонки.
  5. Близко растущие деревья. Если возле ограждения растут большие деревья, то их корни могут повредить фундамент сооружения.

Для увеличения прочности забора рекомендуется монтировать дополнительные связывающие элементы между соседними опорами. В качестве таких изделий прекрасно подойдут уголки или металлические полосы, установленные по диагонали или поперек каждого пролета. Их применение распределит нагрузку между всеми столбами более равномерно.

Способы укрепления

Для укрепления забора своими руками можно использовать следующие технологии:

  • заливка новой бетонной смеси в старые лунки;
  • монтаж дополнительных опор;
  • замена старых столбов.

Выбор конкретного варианта в основном зависит от степени повреждения ограждающей конструкции. Рассмотрим каждый способ более подробно.

Заливка новой бетонной смеси

Обычно в заборе расшатываются не все столбы, а только некоторые элементы, что приводит к потере жесткости нескольких пролетов. В этом случае необходимо вычислить поврежденные опоры и тщательно осмотреть их фундамент. Если он раскрошился, покрылся трещинами или на нем видны другие дефекты, его нужно заменить. Делается это следующим образом:

  1. С помощью лома и лопаты фундамент под опору частично или полностью раскапывается.
  2. Впритык к столбу минимум с двух сторон в землю вбиваются металлические прутья или втулки из нержавейки. Работать кувалдой нужно осторожно, чтобы ненароком не пораниться. Арматуру необходимо забивать в грунт на максимальную глубину.
  3. С помощью сварочного аппарата или обычной стальной проволоки прутья тщательно крепятся к опоре.
  4. Стенки очищенной от раствора лунки обволакиваются плотной пленкой или рубероидом.
  5. После этого замешивается новый песчано-цементный раствор и выполняется заливка.

Вышеописанные процедуры делаются для всех поврежденных столбов. Когда цемент схватится, проверяется прочность укрепленных опор. Если они больше не шатаются, значит, все сделано правильно.

Установка дополнительных столбов

Монтаж дополнительных опор подойдет не для каждого ограждения, потому что для секционных конструкций (например, для забора из профилированного листа) места под столбы и, соответственно, ширина пролетов четко определены. При установке новых опор вам потребуется демонтировать некоторые секции и выполнять распил профлиста в соответствии с новыми размерами. А это достаточно накладно.

Данный способ укрепления можно использовать для дощатого ограждения или для забора из сетки рабицы. Сначала на расшатанном пролете выбирается место под новый столб. При этом он не должен выбиваться из общей картины, то есть его следует монтировать на одной линии с остальными опорами. Материал изготовления и размеры этого столба также должны совпадать с уже установленными.

В отмеченном месте роется лунка требуемого диаметра и глубиной не менее 100-120 см. На ее дно укладывается влагозащитная подушка из мелкофракционного щебня и песка. Толщина подушки – около 20 см. Затем стены лунки покрываются рубероидом в один слой. В центр подготовленного отверстия строго вертикально устанавливается опора, после чего она фиксируется и заливается приготовленным бетонным раствором. После его высыхания к столбу можно крепить горизонтальные лаги. Если пролет, на котором выполняются работы, будет вам мешать, его можно временно демонтировать.

Полная замена старых опор актуальна для деревянных элементов, так как со временем они могут прогнить. В этом случае вам нужно сначала демонтировать поврежденные столбы, после чего на их место установить новые и выполнить заливку бетонного раствора.

Остались вопросы? Нужно больше информации?

Позвоните нам 8(495)182-00-97, мы все подробно расскажем и поможем разобраться.

Как и чем укрепить столбы забора?

Как и чем укрепить столбы забора?
Забор из профлиста высотой 2,5 м был поставлен в августе прошлого года. Столбы заглублялись на 1,2 м. Когда после зимы приехали с племянником на участок, увидели такую картину.
Забор по одной стороне покосился. При порывах ветра он раскачивался как опахало. А около столбов образовались огромные дыры. К сожалению, фотография не передает истинных размеров дырок.
Племянник укрепил несколько самых проблемных столбов обрезками досок, забив их в дыры. Соседи говорят, что надо было бы подождать, пока земля укрепится после схода талых вод и потом уже предпринимать какие-то усилия по ремонту.
Как правильно поступить?

Ольга, хотел нажать на фото, получилось на отправить. А сайт говорит: нельзя уже редактировать, даю фото.

Сетка под забором из профнастила.

Та же сетка крупным планом.

Столб какой? Деревянный даже антисептированный так ставить нельзя. Сгниет быстрей, чем просто в земле. Сыпать гравий, а сверху заливать бетоном — бессмысленно, это не дает никакого выигрыша.

Сверлим буром ямку, желательно ниже глубины промерзания. Вокруг сада-огорода можно и меньше, у нас, где ГП 140 см может хватить и метра, а вот если столб стоит рядом с расчищаемой на зиму дорожкой, это правило лучше соблюсти.

Хорошо, если есть возможность сделать внизу расширение скважины. Опускаем в скважину трубку из свернутого рулонного материал типа рубероида, так, чтоб она не входила в расширение. Ставим металлический столб, заливаем пескобетоном (цемент: песок — 1:3), желательно для лучшей подвижности с пластификатором( ложка стирального порошка без горки на 70 л бетона).

Это гарантированно на века.

Можно к железной трубе приварить снизу пятку-якорь из куска железа, скважину бурить пошире, чтоб оная пятка туда вошла и засыпать скважину, хорошо трамбуя.
Это проще и надежность гарантирует до тех пор, пока железо не проржавеет на уровне земли.

В принципе более-менее неплохо стоят заборы со столбами из квадратной трубы 60х60 мм, просто забитой на глубину более метра. Особенно если нет ветровых нагрузок.
Суть в том, что площадь поверхности такого столба, на которую действуют силы пучения мерзлого грунта, сравнительно мала и упомянутым силам не хватит мощности, чтоб столб вывернуть.

А вот если вокруг такого столба сделать бетонировку, да ещё на небольшую глубину. то площадь приложения сил пучения резко увеличится, сцепление с неровной поверхностью бетона, если он заливался без опалубки тоже и столб вполне может быть приподнят зимой.

Про заборы и столбы почитайте у А.М.Андреева(«Максимыча») его книги и статьи гуглятся и скачиваются. Это очень компетентный специалист в области дачного и приусадебного строительства, так как совмещает специальное образование и огромный опыт по специальности( был прорабом ещё на Братской ГЭС!) с практикой освоения дачных участков в Сибири, под Киевом и под Москвой.

Ох, Франс Хасанович, это адский труд. За науку спасибо большое. Просто как представлю таким способом городить 22 сотки, жалко мужа становится. Выход один, копить денежку и нанимать, но стоять рядом и смотреть, чтобы делали на совесть.

А вот ещё вопрос, так надо сразу все столбы сделать или можно часть столбов в этом году, часть в том. И месяц года играет роль, т е с какого по какой месяцы занимаются установкой заборов?

Добрый день! Представьте себе, Ольга, обнаружил в самом центре. города именно то, что вам будет «в самый раз». Сбегал домой за камерой и сделал для вас тематические фотографии. Забор высотой как и у вас — 2,5 метра укреплен раскосами. Конечно, можно сделать и попроще… Кстати, поверх, если вглядитесь, увидите колючую проволоку.

Подпорки

Крепление

Как я понял из комментариев хозяйки забора, основная его функция — загородиться от любопытных.
Обычно глаза у среднестатистического человека находятся на расстоянии 150 — 170 см от земли. Таким образом для того, «чтобы не глазели» достаточно иметь забор с глухой стенкой на расстоянии до 190 — 200 см от земли с учетом особо высоких, особо любопытных любопытных и подпрыгивающих.
При этом нижнюю часть можно также оставить прозрачной до 50 см от земли и затянуть это все металлической сеткой. Если и найдется кто-то сверхнизкий или супер любопытный, от них можно спастись небольшим кустарником вдоль забора.
Таким образом площадь паруса можно уменьшить на 40 %
Учитывая то, что ветер все-таки сильнее давит на верхнюю часть забора, усилие раскачивания уменьшится процентов на 30.

Забор конечно нужно укреплять. Но совсем не обязательно при этом «правильное» бетонирование. По моему опыту вполне достаточным может быть бутово-растворное «бетонирование». Т.е. обкопать столб, выровнять по вертикали, закрепить распорками. Заложить в яму крупные камни (размером от 5 до 20 см.) небольшим слоем. Залить жидким цементным раствором (консистенция сметаны). Добавить камней, опять залить, и так до уровня горизонта. Делать можно постепенно буквально по 1 — 2 столба за день. Цемента в раствор лучше не жалеть. Поскольку нет необходимости замешивать большое количество бетона, с такой работой может справится без бетономешалки и не очень физически сильный человек. Распорки убирать когда цемент хорошо затвердеет. Обычно нужно дня 3.

Угловые столбы вообще можно не укреплять, или укреплять в последнюю очередь. Деться им некуда.

Почему-то никто не упомянул, что на пару с ветром в таких случаях обычно работает ещё и морозное пучение грунта.
Для него приповерхностное бетонирование, да без неснимаемой максимально гладкой опалубки — солидная помощь в разрушительной деятельности.

… а вообще в случае ветрового расшатывания при неглубоком заложении столбов вот что рекомендует известный авторитет в строительно-дачных делах А.М. Андреев( Максимыч):

«… закопать с подветренной стороны на глубину 1,1 -1,2 м рядом с подземной частью столбов, по возможности вплотную к ним, асбоцементные трубы диаметром 10 см так, чтоб они выходили из земли на 20-25см, и заполнить их тощим цементным раствором М-25. После чего откопать на 25-30 см столбы забора и связать их с асбоцементными трубами двумя-тремя металлическими скрутками( сейчас можно купить хотя и гораздо более дорогие, но удобные в работе стяжные хомуты, — б.Х.). Чтобы скрутки не ржавели, покрасить их железным суриком, покрыть толстым слоем солидола, после чегохорошенько закрыть от грунта кусками рубероида( честно говоря, плохо представляю, как можно хорошенько отгородиться от земли рубероидом. Наверно практичней будет плотно обмотать все это крепление в несколько слоев пленкой, даже какой-нибудь упаковочной, в земле ей не будет ничего, и плотно притянуть к столбу и трубе синтетическим шпагатом — б.Х)»

«Новая энциклопедия. Обустройство садового участка, 2007»

Но ниже Максимыч оговаривает, что все это для непучинистых. то есть как правило песчанистых грунтах. На грунте болотистом или глинистом столбы надо закладывать ниже уровня промерзания и обязательно с расширением внизу, каковое расширение будет действовать навроде якоря.

Возьму на себя смелость предположить, что во-первых в МО при естественном снеговом покрове земля вряд ли когда промерзнет на метр двадцать, хотя у ворот и калиток, где снег расчищают, такое может быть. Во-вторых расширение на конце столба при описываемом спсобе ремонта можно заменить, просверлив у нижнего конца ац трубы сквозное отверстие через обе стенки( а лучше 2 перпендикулярно друг другу) и продеть через него(их) куски арматуры или любого металлического долготья, которые и заякорят конструкцию.
Разумеется это трудоемко, и шурф под трубу придется копать шире, но надежность возрастет в разы.

Как укрепить заваливающийся забор

Исход некачественной установки всегда одинаковый: после сезона дождей и морозов забор заваливается, начинает шататься, вокруг столбов образуются подмытые водами дыры. Что бы ни произошло, каким бы ни было ограждение, причина одна — некачественный фундамент, недостаточно глубокий, не подходящий под особенности грунта.

Поговорим о том, как укрепить забор до того, как он покосится, что делать с уже покосившейся оградой. Непоправимых случаев нет — в конце концов, столбы всегда можно вынуть, переукрепить и установить на место.

Как укрепить покосившийся забор

Стандартная ситуация: владельцы возвращаются на дачу после зимовки и видят, что установленный в прошлом году забор покосился. Возможно, он был установлен не по правилам, возможно, бригада не учла особенности рельефа и почвы, силу ветров, особенности климата.

Чаще всего заваливается ограждение на стандартных столбах, которые:

  • установлены неглубоко;
  • забетонированы неправильно;
  • недостаточно хорошо утрамбованы.

Даже бетонную подошву грунтовые воды могут вытолкнуть наружу, как пробку. Поэтому, если землю сильно подмывает, лучше не бетонировать, а сначала бутировать: засыпать лунку смесью щебня и песка, после чего тщательно утрамбовывать.

  • Если расшатались деревянные столбы, раскопайте вокруг опоры лунку на глубину не менее 20 см, с четырёх сторон приколотите прочные деревянные бруски, чтобы сделать опору шире и прочнее, засыпьте раскопанное отверстие смесью песка и щебня, утрамбуйте.
  • Если покосился металлический столб, алгоритм остаётся прежним. Раскопайте вокруг яму глубиной около 20 см, насыпьте примерно 10 см песка и щебёнки, утрамбуйте, доверху залейте бетоном. Чтобы столб стоял ровно, пока бетон застывает, его можно посадить на распорки с обеих сторон.

Желательно снять все секции и лаги, чтобы получить наилучший доступ к опорам. Такие экстренные меры помогут, например, в случае, если опоры достаточно заглублены, но не были зацементированы, то есть, бригада установила их простым вколачиванием в грунт.

Как укрепить забор, чтобы он не покосился

Лучшая защита от неприятностей — профилактика. Забор нужно строить так, чтобы он выстоял потопы, заморозки и жару. Вот несколько рекомендаций, которые помогут построить изначально крепкую и надёжную изгородь.

  1. Закладывайте опоры-столбы на глубину не менее 170 см — где-то здесь пролегает граница замерзания грунта. Столб нужно вкопать глубже, иначе его просто вытолкнет. Это актуально для центральной России и северных регионов, в том числе для Ленинградской области.
  2. Учитывайте силу ветров. Сплошной профнастил на открытой обдуваемой территории должен идти комплектом с прочным, капитальным фундаментом, глубоко вкопанными винтовыми сваями, опорами-столбами. Желательно вообще делать ленточный фундамент, который также предпочтителен при строительстве из кирпича и камня. А вот сетка-рабица и 3D-сетка хорошо продуваются, поэтому с ними можно так не утруждаться.
  3. Подпирайте опоры-столбы при необходимости. Подпорки делаются из того же материала, например, для металлической трубы используется металлическая опора. Она подпирает столб под углом в 45 градусов и приваривается к нему, второй конец зарывается в землю на глубину около 30 см, расстояние от подпорки до опоры около полуметра. Такая простая уловка не позволяет сплошным оградам завалиться при сильных порывах ветра.
  4. Оставляйте зазор до грунта. Пятнадцати сантиметров хватит. Это снизит парусность сплошной изгороди, а чтобы на участок не лезли бродячие животные (или не убегали с участка ваши собственные питомцы), внизу можно сделать сетку.

С этими ухищрениями вы сможете установить действительно прочную ограду. О том, как правильно ставить столбы-опоры, мы уже писали вот здесь.

Как укрепить фундамент забора

Крошащийся ленточный фундамент проще заметить, чем чинить. Если бетон плохого качества или заливался в мороз, то конструкции уже ничем не поможешь.

Можно укрепить его на время, пока вы планируете бюджет на установку нового ограждения:

  • отбить то, что раскрошилось;
  • как следует пропитать грунтовкой;
  • закрепить сетку, поверх тщательно отштукатурить;
  • опционально можно сделать шубу, облицевать;
  • сверху вскрыть гидрофобизатором для бетона, который поможет в борьбе с влажностью.

Однако это не спасёт фундамент. Нарушение строительных норм и использование некачественных материалов приведут к заваливанию ограды рано или поздно, поэтому после базовых закрепительных мер стоит думать в сторону полной замены ограждения.

Помощь в ремонте старого ограждения, проектировании и установке нового окажем вам мы. Делаем металлические и комбинированные ограды, специализируемся на профнастиле, евроштакетнике, сетках любого типа. Проконсультируем — подскажем, что делать, чтобы укрепить забор и фундамент.

Вы также можете задать вопрос специалистам прямо на нашем сайте.

Читать еще:  Как выбрать перфоратор для бетона
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector