Фундамент из мешков с землей

Дома из мешков с землёй

Если вам нужно максимально быстро возвести летний домик или бытовку своими руками, обратите внимание на довольно интересную, дешевую, но пока не распространенную у нас технологию строительства из мешков с землей.

Дом из мешков с землей — частое явление на Таиланде и в других азиатских странах, они себя очень хорошо зарекомендовали, такие дома могут пережить и землетрясения и наводнения, они являются экологически чистыми и пожароустойчивыми. Еще одним неоспоримым преимуществом домов из мешков с землей является очень низкая стоимость. В данной статье мы расскажем вам, как построить дом из мешков с землей.

Готовим материалы и инструменты

  • много полиэтиленовых мешков
  • деревянные брусья, рейки, доски разных размеров
  • цемент, песок, вода, глина, гравий или керамзит
  • соломенные циновки или любой мягкий кровельный материал
  • кувалда или молоток
  • дрель-шуруповерт
  • крепеж
  • колючая проволока
  • несколько полос оцинкованного металла
  • подрозетники, розетки, проводка, выключатели
  • арматура
  • окна, двери
  • труба
  • веревка
  • материалы и инструменты для отделочных работ
  • бытовка своими руками: технология строительства

Бытовка своими руками

1. Закладываем фундамент. Перед тем как сделать бытовку своими руками, нужно продумать для неё фундамент. Для строительства фундамента воспользуемся мешками с гравием. Такой тип фундамента обладает рядом преимуществ передбетонным: его очень легко сооружать, не нужно замешивать бетон, выставлять опалубку, не нужна тяжелая техника, это дешево. Если дом будут эксплуатировать в холодных климатических условиях, вместо гальки мешки можно наполнить керамзитом или пемзой.

Обычно для таких фундаментов используют двойные полиэтиленовые мешки с гравием. Такой наполнитель обеспечит достаточную прочность и будет хорошо противостоять влаге. Если полиэтилен не подвергается воздействию солнечных лучей, он может прослужить не одну сотню лет, поэтому с долговечностью проблем тоже не возникнет. Наполните мешки гравием, зашейте их или просто подверните края. Укладывайте мешки в заранее подготовленную круглую траншею вплотную друг к другу. После укладки каждого ряда, утрамбовывайте поверхность мешков и укладывайте на них два ряда колючей проволоки. Укладывайте мешки с гравием до тех пор, пока фундамент не поднимется над землей на расстояние около 15 см над уровнем возможных подтоплений.

2. Выливаем порог и устанавливаем раму для крепления дверной коробки. Как же сделать порог? Установите опалубку и залейте в форму бетон. Желательно, чтобы высота порога совпадала с высотой пола. Для того чтобы вода не затекала в помещение, верх порога можно сделать с небольшим уклоном. В жидкий бетон вставьте деревянные стойки, к которым потом можно будет прикрепить дверную коробку. Установите распорки, чтоб стойки не сыграли в стороны.

3. Укладываем мешки с землей. Стены строят по тому же принципу, что и фундамент. Но для их возведения используют мешки с землей. Вместо земли отлично подойдет и глина.

4. Контролируем ровность стен. Чтобы стены получились ровными, каждый мешок должен находиться на одинаковом расстоянии от центра. В центральной точке установите тубу, наденьте на нее веревку с петлей и отрегулируйте длину. Теперь просто укладывайте мешки так, чтобы к ним прикасался край веревки.

5. Утрамбовываем и выравниваем поверхность мешков. Сначала утрамбуйте мешки, которые выступают больше всего. Затем несколько раз пройдитесь по периметру всего ряда. Если в каждый мешок насыпать одинаковое количество ведер земли и аккуратно их укладывать, то больших перепадов не будет, поэтому особо утрамбовывать не придется. Не забывайте между рядами прокладывать по два прута колючей проволоки.

6. Устанавливаем металлические или деревянные закладные. Закладные нужны для того, чтобы надежно зафиксировать окна и двери. Их лучше всего изготавливать из листового оцинкованного металла. Закладные нужно просто прикрутить к мешкам оцинкованными шурупами или прибить гвоздями.

7. Устанавливаем закладные для розеток. В качестве закладных для розеток можно использовать отрезки деревянного бруса или бревна небольшого диаметра. Если вы забыли установить закладные в процессе возведения стен, можно просто заточить один край бруса и вбить его между мешками. Закладные нужно утопить, чтобы розетка после нанесения штукатурки оказалась вровень со стеной. Подрозетники просто прикручиваются к закладным двумя шурупами, а проводка прокладывается в зазорах между мешками. Проводку нужно проложить до оштукатуривания.

8. Устанавливаем рамы для окон. Определитесь с высотой подоконников. Когда стена достигнет этой высоты, установите оконные коробки, выровняйте их по уровню.

9. Заливаем армопояс. Армопояс желательно заливать прямо над оконными коробками. По периметру стены установите опалубку из фанеры, внутрь уложите арматуру. Залейте бетон. Заливку желательно производить непрерывно, чтобы пояс получился монолитным. В бетон нужно сразу заложить металлические прутья, с помощью которых будет зафиксирована крыша. Дайте бетону несколько дней, чтобы схватиться.

10. Строим крышу. В нашем случае каркас крыши сделан из металлического кольца, к которому прикручены деревянные брусья. В качестве кровельного материала можно использоваться камышом, соломой, рубероидом или битумной черепицей. Желательно, чтобы свесы крыши были шириной 80-90 см, так стены будут надежно защищены от дождя.

Самым сложным в сооружении крыши круглого дома является покрытие ее соломой. Чтобы немного облегчить задачу, можно воспользоваться готовыми соломенными циновками. Помните, что соломенная крыша недолговечна и ее придется менять каждые 3-5 лет. Если дом будут эксплуатировать в холодную погоду, крышу желательно сделать потолще и дополнительно утеплить.

11. Устанавливаем окна и двери. Рамы уже установлены, поэтому остается лишь установить в них коробки дверей и окон, выставить их по уровню и зафиксировать с помощью шурупов. После установки снимите дверное полотно и закройте его пленкой. Так вы сможете уберечь его от штукатурки.

12. Покрываем цементной штукатуркой наружную поверхность стены:

  • заделайте цементной штукатуркой швы между мешками
  • нанесите тонкий слой штукатурки на мешки
  • нанесите еще один слой
  • затем еще один
  • гладилкой выровняйте штукатурку
  • обработайте поверхность смоченной губкой, так стены будут максимально гладкими

Каждый следующий слой штукатурки нужно наносить, пока предыдущей не просох. Адгезия штукатурки к мешкам вполне приличная, но ситуация может измениться, если положить слишком толстый слой. Чтобы штукатурка получилась прочнее, нужно ее периодически смачивать. Обязательно следите, чтобы раствор не замерзал.

13. Внутренние стены порываем глиняной штукатуркой. Глиняная штукатурка — очень дешевый материал, с которым довольно легко работать. Поэкспериментируйте с составом штукатурки, варьируя количество воды, глины и песка. Если штукатурка не хочет держаться на мешках, в нее можно добавить клея. Порядок действий такой же, как и в случае с цементной штукатуркой. Правда, на этом этапе желательно проклеить штукатурную сетку на участки вокруг окон и дверей (именно здесь чаще всего образовываются трещины).

14. Производим отделочные работы. Отделочные работы — один из важнейших этапов строительства. Именно их качество больше всего заметно и способно сделать дом комфортным и уютным или наоборот. Поэтому интерьер в целом и ход работ на каждом этапе отделки нужно тщательно продумать. Если вы хотите получить домик в этническом стиле, глиняную штукатурку можно оставить как есть. На полу нужно сделать бетонную стяжку, а позднее уложить ламинат, ковролин или циновки.

С внешней стороны стены можно покрасить фасадной краской.

Масштаб и сложность отделочных работ полностью зависят от вашей фантазии.

Размышления владельца дома из мешков

О плюсах и минусах такого дома по сравнению с соломенными блоками и саманом (и лёгким, и тяжёлым) я уже писал, также писал почему для нас эта технология подошла больше всего. Но что-то стало видно только после завершения строительства, в процессе отделки и эксплуатации.

Скажи кому-то из «нормальных» людей, что построил дом из мешков — все начинают в лучшем случае сомневаться, в худшем — считать тебя за ненормального. И в этом нет ничего удивительного, ведь строительная индустрия очень хорошо поработала над тем, чтобы всё, что не «современный», не изготовленный промышленным способом материал — считалось непригодным для строительных нужд. Строительной индустрии нужны деньги граждан, поэтому она насоздавала мифов, которыми бередит мозги обывателям. Но миф имеет силу лишь в отсутствии информации. Когда появляется достоверная информация — миф развеивается сам собой. Попытаюсь взять на себя ответственность и поделиться с вами такой Информацией.

Я уже писал о психологии, которую внедряют в мозги усыплённых комфортом граждан, о потребительстве и как бороться с ним в себе. Вообще считаю, что психология (но в несколько иной форме чем сейчас) скоро станет самой главной, довлеющей над другими, наукой. К чему я о психологии? Да к тому, что часто люди строят свою систему стереотипов основываясь не на реальности (на характеристиках тех или иных объектов или материалов), а на собственных (или даже внедрённых извне) домыслах, страхах, идеализациях, пристрастиях — т.е. на эмоциях. И нужно понимать, что если строишь замки в голове, основываясь прежде всего на эмоциях, то погружаешь сам себя в иллюзию. Но неудовлетворительные результаты деятельности, основанной на иллюзорных факторах, и разочарование — будут вполне реальны. На этой пафосной ноте перейдём к разбору мифов о домах из мешков.

Самый распространённый миф — что мешки сгниют (испаряться, истлеют, …), их содержимое рассыплеться, и дом рухнет. Уже неоднократно говорил, что мешки нужны лишь как опалубка на этапе возведения стен и их утрамбовывания. Любой грунт, каким бы ни был его состав, после утрамбовывания будет держать форму, даже если мешок исчезнет любым возможным и невозможным способом. А на это ему требуется время и соответствующие условия.

Полипропилен, из которого чаще всего сотканы мешки, разрушается под воздействием солнечных лучей, точнее ультрафиолета. Ходят слухи, что за две недели на открытом Солнце мешок разрушается. Со всей ответственностью заявляю, что это вздор или намеренно распространяемая ложь. Мы положили наши стены в августе-сентябре 2013 года и не успели до зимы закрыть их штукатуркой. Лишь к февралю мешки начали быть ощутимо хрупкими, но лишь на внешней стороне южной стены. И лишь в мае они стали превращаться в труху. Но все остальные стены, на которые не падали прямые солнечные лучи, вообще никак не изменили своих свойств. Их как будто только положили. Т.е. если мешки защитить (штукатуркой или просто чем-то завесить), то с ними не случится вообще ничего.

Читать еще:  Нужно ли выравнивать стены под обои

Мешок защищает стены (грунт) от эрозии (от ветра и дождя), но и при отстутствии мешка влияние эрозии зависит от количества вяжущего (глины или цемента). Если вяжущего вещества мало, то влияние эрозии больше. У нас именно такая ситуация, состав грунта глина/песок в среднем 1/8. Это далеко от прочной саманной смеси (глина/песок 1/3 или 1/4, плюс солома), и можно сказать, что у нас стены из песка. Но и стены из песка, не защищённые мешком, не так сильно подвержены эрозии, как может показаться. На момент написания этой статьи (июнь 2014) часть южных стен я намеренно оставил незаштукатуренными чтобы посмотреть как поведут себя стены. И практика показывает, что стены из песка не боятся воды, но потихоньку разрушаются ветром.

Но если в вашем грунте вяжущего (глины или цемента) много достаточно, то ветер стенам не страшен. Именно поэтому стены защищают штукатуркой, а под штукатуркой ничего не случится ни с мешками, ни с песком. Кстати, на истлевшие на Солнце мешки штукатурка ложиться плоховато, на песок лучше, но хуже чем на целые мешки. Это действительно минус и повод задуматься о том, что заштукатурить стены (хотя бы южные) нужно пораньше. Но хоть штукатурка ложиться с трудом и небольшими порциями, но ложиться, и без всякой штукатурной сетки. А после застывания держиться вполне хорошо. Так что я считаю эксперимент с незаштукатуренными стенами удачным.

Разработчик технологии, Надир Халили, изначально позиционировал её как технологию строительства куполов (очень познавательный фильм о ней: 1, 2, 3, 4, 5 части). И успешно строил и строит их. Да, я согласен, что геодом (дом сферической формы) — идеален с точки зрения теплопотерь. Но это теоретически. На практике чаще приходится сталкиваться с тем, что у любого решения есть и плюсы, и минусы.

И если сравнивать две схемы: 1) купол и 2) стены+перекрытие+крыша, то это даёт дополнительную пищу для размышлений. Возьмём условный купольный дом с внутренней площадью 40м² (внешний радиус 3м, внутренний 2,5м, два этажа по 2,5м высотой) и мой круглый дом в 40м² (внешний радиус 4м, внутренний 3,5м, один этаж 2,5м высотой). Не буду утруждать вас вычислениями и формулами, кому надо — сам всё посчитает. А я сразу перейду к анализу. Площадь утепляемой поверхности первого дома 103,62м², второго 113м². Как видно, купольный дом действительно эффективнее.

С утеплением стен и у купольного, и у круглого всё понятно. Но как утеплять сферическую крышу купола? И дело не столько в том, как его там крепить, сколько в самой технологии (работа с лестницы, фигурная нарезка материала и прочее веселье). С перекрытием же круглого дома проблем гораздо меньше: привёз камаз опилок, распределил ровным слоем — и всё. Это быстрее, проще, дешевле, эффективнее. Хотя, можно попробовать насыпать курган из опилок на купольный дом. Будете такое делать — запишите видео и пришлите мне, мне реально интересно 🙂 Я понимаю, что если человек хочет себе купольный дом, то лишние время и деньги на его утепление — это вполне преодолимое препятствие. Но есть ещё один момент, о котором тоже нужно упомянуть.

В оригинальной технологии Надира Халили между каждым рядом мешков необходимо прокладывать колючую проволоку. Я и сам сначала думал класть проволоку, но жена упорно сопротивлялась. Она не хотела экранироваться, да и вообще работа с колючей проволокой требует особой осторожности. Закончилось всё тем, что вместо проволоки мы прокалывали каждый второй ряд на глубину трёх-четырёх рядов деревянными кольями. Но мой мятежный разум размышлял, анализировал, искал слабости, но в итоге я понял что мы поступили правильно. Почему?

Надир Халили строил купола. Когда строишь купол, то в какой-то момент кривизна стен становится такова, что мешки начинают сползать внутрь, особенно когда их трамбуешь. Как с этим бороться? Просто кладёшь мешки на колючую проволоку, и они не съезжают. Плюс, куполообразные строения испытывают нагрузки, направленные не только вниз, но и в стороны. Так что проволока не даёт разъезжаться стенам, особенно во время землетрясений, плюс работает как арматура в бетоне (только в основном на растяжение).

Теперь внимание, вопрос: зачем класть проволоку в обычные вертикальные стены, к тому же квадратных сооружений, не испытывающих боковых нагрузок? Фотографий и видео такого в тырнетах полным-полно. В квадратных стенах проволока работает только в углах. Но понимают ли это строители с этого видео? Ведь выносов стен, которые они делают на углах, вполне достаточно для их (углов) укрепления, и проволока на мой взгляд в данном случае не работает вообще…

Ещё одно отличие технологии Надира Халили от того, что стали делать впоследствие — он строил не из мешков, а из рукавов. С одной стороны может показаться, что это удобнее. Спешу сообщить: это не так. Самое большое неудобство связано с тем, что перед тем, как заполнять рукав, необходимо одеть его на что-то типа ведра без дна. Согласен, что это не такой уж большой недостаток. Но на это тратиться время, а мы с женой хотели успеть построиться до зимы. Но и с максимально оптимизированной технологией не успели (правда, в основном из-за перекрытия и крыши).

Для нас ещё одним решающим фактором было то, что мешки были дешевле рукавов в полтора раза. Учитывая, что на дом у нас ушло примерно 550 мешков, а мешок стоил 7 рублей, то разница в-общем то не такая уж и большая. Но если совокупный бюджет на двоих не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а ведь дом — это не только стены, то для нас эта экономия была ощутимой. Возможно, вы найдёте рукава дешевле мешков, и тогда для вас это не минус.

Но несмотря на неудобство, рукава всё же предпочтительней. Т.к. сам рукав тоже является своего рода арматурой, стягивающей всё здание и не дающей ему разъехаться (в случае круглого или купольного дома). Но это при условии, что вы не будете экспериментировать как я и заштукатурите южную стену до того, как полипропилен превратиться в труху. 🙂

Вот вам видео, где чуваки просто бездумно воспроизводят технологию. Так, вместо того, чтобы высыпать ведро с грунтом прямо в мешок, они сначала натягивают мешок на пустое ведро (6:20-7:00). Но ведь мешочная технология как раз удобней тем, что не нужно этого делать! Понимаю, что одному удобней именно так, но пока один мучается-высыпает, другой либо тупит рядом, либо идёт за следующийм ведром, пока первый тупит на стене (7:00-10:00), вместо того чтобы вместе сходить за грунтом и вместе высыпать… Плюс, они зачем-то обрезают мешки (1:15), видимо, для того чтобы подольше помучаться с зашиванием проволокой (1:30-3:10 — почти две минуты!). Вместо того, чтобы завязать мешок за 10-15 секунд , и при завязывании ещё и лишнюю часть мешка скрутить. Плюс, они строят квадратное сооружение толщиной в два мешка (что-то типа погреба), но при этом используют колючую проволоку, которая в данном случае более чем избыточна. И упорно мучаются с железными «совками» (4:30-5:00), которые позволяют двигать мешок по проволоке (без проволоки и «совков» вся эта процедура занимает 5 секунд). Короче, это видео — учебник того, как НЕ надо делать. 🙂

И наталкивает оно на мысли о том, что некоторые люди настолько пропитались духом общества потребления, что даже знания потребляют лишь в готовом виде, даже не удосужившись поразмышлять своей головой, попытаться оптимизировать технологию. Так что скажу следующее: читая или смотря что-либо (мои статьи, чужие статьи, видео в ютубах), не воспринимайте всё как есть. Попытайтесь понять зачем в конкретной технологии применяется какая-то деталь. Можно ли что-то изменить, какие плюсы и минусы при этом появятся? Короче, надо думать своей головой.

Фундамент из мешков с землей

Знаете ли вы?
Впервые в литературе описание технологии строительства домов из «умятой земли» встречается в книге Франсуа Куантеро «Школа деревенской архитектуры, или Наставление, как строить прочные домы о многих жильях из одной только земли, или из других обыкновенных и дешевых материалов». (М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1794).

Старинные дома из земли в Европе
Технология строительства домов из земли отличалась от методов постройки саманных или глинобитных сооружений: стены землебитных домов содержали не больше половины глины в своем составе, и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя. Вместо глины для строительства домов из земли используются клейкие виды почв в смеси с песком, которого должно быть в смеси 50-70%. Пригодность земли для строительства в средние века определялась по следующим признакам: земля должна не рассыпаться при раскатывании между ладоней, куличики из земли не должны рассыпаться, а при замачивании земли в стакане на сутки на дно должна опускаться «клейкость». Подходящая земля обычно имела трещины в засуху и в ней образовывались хорошие твердые колеи от тележных колес. Если использовались разные виды земли, то их предварительно смешивали вместе. В жирную землю (глину) добавляли минеральные добавки: песок, известь и дорожную пыль. Французский архитектор Франсуа Куантеро писал:
Все роды земли бывают хороши (для строительства землебитных домов), ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны.
1) все земли, которые происходят из царства растений.
2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною.
3) всякая твердая земля, смешанная с песком, – есть самая способная к земляной работе.

Для работы брался грунт с глубины до 1 метра. С помощью граблей отсеивались крупные камни, корни и другие включения. Между зубцами грабель должны были проходить частицы почвы не больше ореха величиной. Земля для постройки не должна быть не слишком сухой, ни слишком влажной. В первом случае она не соединяется, во втором делается текучей как тесто.
Классическая средневековая технология постройки домов из земли была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой с тисками (доски со скруткой, сжимающей опалубку при закручивании воротка), постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой с тисками, и утрамбовка земляных блоков для последующей кладки из них стен.
В первом варианте для возведения стен использовалась переставная опалубка длиной 3 метра и высотой около 80 см. Стены начинали возводить на фундаменте из известняка (он имеет свойство поглощать воду из стен) высотой не менее 60 см. Внутренняя поверхность опалубки перед началом трамбовки земли обливалась раствором извести. После засыпались слои земли по 7-10 см. Земля в опалубке слегка увлажнялась. Трамбовали землю вначале по периметру, затем середину и после еще раз всю засыпку поперек. Слой земли должен был умяться в полтора-два раза от изначальной высоты. Затем опалубку переставляли на следующий участок стены. Поверх слоя наносили известковый раствор. Стыки трамбуемой земли в стенах устраивали со скосами в 30 градусов для лучшей перевязки трамбуемых участков. Таким способом можно возводить достаточно высокие стены. При высоте стен стены в 3,5 метра ее толщина у основания должна была быть минимум 45 см, а под – 35 см.
При втором способе строительства высота стен ограничена высотой опалубки. Такой способ применялся для возведения хозяйственных построек. Стены при этом получались более однородные – без прослоек извести. Для связи стен использовались необтесанные доски, которые вмуровывались внутрь. Также доски подкладывались и под балки перекрытий и мауэрлаты.

Читать еще:  Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри

При изготовлении землебитных блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ был ближе всего к строительству глинобитных домов.
Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич. После завершения набивки стен их обрабатывали скипидарной водой для придания водостойкости и высушивали несколько месяцев, укрыв от осадков кровлей. Кровлю чаще всего устраивали черепичную по обмазанным алебастром доскам (такая конструкция делала землебитный дом пожаробезопасным). После высыхания стен, их слегка смачивали, надсекали и обмазывали известью, смесью извести с песком (1 к 2) или смесью извести, глины и шерсти. Изнутри штукатурили алебастром по предварительно забитым в стену гвоздям для лучшей связи стен и штукатурки. После просыхания штукатурки стены белили известью.

Землебитные дома в России
Самой известной постройкой из земли в России является прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец из земли благополучно пережил все невзгоды последующих веков, включая бомбардировки и обстрелы Великой Отечественной войны. Земляной дворец был возведен с использованием нескольких европейских землебитных технологий: первый этаж возводился в переставляемой опалубке. В качестве материала для стен использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Каждый слой землебита по 12-15 см трамбовался до толщины 5-6 см, покрывался известковым раствором и перекладывался сухими сучьями в качестве «арматуры». При этом наружные стены постепенно сужались сверху с внутренней стороны, а внутренние — с обеих сторон. Под балки перекрытий была произведена усиленная кладка из землебитных блоков. Второй этаж дворца был возведен простой набивкой, как и первый. Все стены были обработаны скипидарной водой для увеличения вязкости грунта и защиты от намокания. Работы по устройству землебитных стен силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября. Лишь внутренняя отделка дворца затянулась до 1799 года. Интересно, что на предварительных испытаниях прочности землебитной стены великая княгиня Елизаветою Алексеевна (супруга будущего императора Александра I) пыталась просверлить стену своим зонтиком, но смогла сделать лишь маленькую ямочку в стене. Со временем наблюдений за стенами Приоратского дворца открылось, что с каждым годом прочность землебитных стен нарастает.

21 августа 1797 года император Павел I подписал указ об учреждении в селе Никольском (усадьбе архитектора Львова) Училища «земляного битого строения». Затем был организован и филиал училища в Москве. Из каждой губернии власти должны были присылать по два ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех краев, где лесов было мало. Обучение длилось два года. Всего за 6 лет существования этого учебного заведения было выпущено 377 мастеров, 87 подмастерьев, 351 ученик – всего 815 человек. Но Училище земляного строения скоро прекратило существование, не получив поддержки Александра I, вступившего на престол после смерти своего отца.

Современные технологии строительства домов из земли

Прогрессивная технология возведения стен из земли предложена в начале 1990-х годов американцем Мерором Крайенхоффом. В настоящее время технология SIREWALL (усиленные и утепленные землебитные стены) защищена 86 международными патентами, а здания, как жилые, так и коммерческие, с ее использованием по всему миру.
Технология SIREWALL позиционируется как изготовление монолитных стен из искусственного песчаника.

Стены возводится из смеси цветных песков, супеси), воды и цемента на стальном арматурном каркасе с внутренним слоем утепления. Ширина стены составляет от 45 до 61 см. Отличительной особенностью является выраженная эстетичность стен, которая достигается применением послойной укладки грунтов различных оттенков. Готовая стена выдерживает воздействие струи воды под давлением до 170 атмосфер. Стены SIREWALL отличается такими качествами, как высокая энергоэффективность, хорошие звукоизолирующие способности, эстетичность и долговечность. Недостатком технологии является цена: такие дома на 10-15% дороже обычных каркасных построек.

В настоящее время, с появлением таких дешевых, но надежных материалов как полипропиленовые мешки, технология землебитных строений немного трансформирвалась. Теперь стены земляных домов (в том числе по энергосберегающей технологии «земляной корабль») набирают из «кирпичей» — увлажненных мешков, наполненых смесью грунта, щебня и цемента. Возможно наполнение песком с глиной и небольшим количеством цемента — любой материал,которые есть у вас под ногами и может отвердевать со временем. Нижние ряды кладки содержат большую концентрацию щебня. Верхние ряды кладки земляного дома — содержат меньше щебня. Оптимальной и самой прочной формой для земляного дома является окружность. К верху стены земляного дома сужаются, образуя конус для прочности стен земляного дома. Рассмотрим технолгию строительства земляного дома из мешков с землей по опыту канадских самостройщиков из блога Канадских земляных мешков . Самый главный совет для постройки земляного дома: прежде чем строить дом из земли, потренируйтесь на небольшой постройке тип сарая или круглой земляной сауны. При постройке земляного дома обязательно следует принимать во внимание опасность поступления радона из земли в радоноопасных районах.

Как из мешков с землей и глиной создать очаровательный домик на даче

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Чем дольше человек находится в безумном ритме городской жизни, тем сильнее ему хочется приблизиться к природе. Чего только не изобретают, чтобы хоть на некоторое время уединиться и перевести дух, насладиться тишиной и просто расслабиться. Это стремление и привело к возникновению очень оригинальной идеи, которая получила название earthbag – создание дома из мешков с землей. Об этом интересном строительстве и пойдет речь в нашей статье.

Эта интересная технология строительства как нельзя лучше подойдет для создания детского домика или холодной кладовой для хранения овощей и заготовок, а может и винного погреба или сарая для животных. С его предназначением каждый определится сам, главное что на такое строительство много времени и денег не понадобится. И еще немаловажная сторона столь необычного созидания – он станет оригинальным украшением всего участка. Ведь его таинственный и сказочный вид будет главной изюминкой в оформлении вашего подворья.

Если вы все таки решились создать свой неповторимый и уютный уголок или украсить приусадебный участок чем-то неординарным, но при этом полезным и функциональным, то эти рекомендации вам непременно пригодятся.

Давайте рассмотрим главные этапы создания этого сказочного домика-хоббита

1. Планирование и создание чертежа

Как и перед обычным строительством обязательно надо обозначить место, на котором будете созидать, решить какой высоты будет постройка, определить диаметр создаваемого купола, составить точный чертеж с указанием всех необходимых размеров. И только после этого начинать готовить площадку, где будет проходить строительство.

2. Приготовление мешков с землей

Сначала надо определиться с составом грунта. Можете использовать обычную землю или добавить в неё часть цемента или смешать глину и песок, но самое надежное и оптимальное решение – смесь глины (30-40%), песка и гравия. Если вы будете использовать только землю, то для практичности и удобства использования, ее нужно увлажнить.

Затем надо запастись обычными полипропиленовыми мешками, которые перед наполнением нужно вывернуть, чтобы потом углы не выпирали. Готовую смесь в мешки надо засыпать в 2 приема – вначале поместите 30 % от нужного объема грунта, хорошенько утрамбовав, а потом добавьте оставшуюся часть почвосмеси так, чтобы до верха осталось 15 см и крепко завяжите. Для начала приготовьте мешки только для первых двух рядов, а остальные засыпайте уже на стенах, чтобы их потом высоко ее поднимать.

Читать еще:  Демонтаж плит перекрытия технология

3. Создание фундамента

Выбранный участок надо разметить, очистить от травы и другого мусора, выровнять. Внутри намеченного контура будущей постройки удалить слой земли, приблизительно 35-40 см, всю выбранную землю упакуйте в мешки, так как описано выше. Углубление обязательно нужно засыпать гравием на 25-30 см, который надо тщательно утрамбовать.

Для первых двух рядов, которые будут служить фундаментом всей постройки, нужно обязательно добавлять цемент в почвосмесь!

Для создания правильного круга, непременно найдите центр площадки, потом используя деревянный или металлический кол и натянутую бечевку, очертите нужного радиуса окружность.

Для того, чтобы избежать произвольного сдвигания мешков, нужно на них укладывать колючую поволоку и тщательно засыпать наружную сторону увлажненной землей.

4. Укладка мешков с землей

На фундамент продолжать укладывать наполненные мешки рядами с небольшим сдвигом внутрь. При этом обязательно проверять не только правильность круга, но и горизонтальную точность укладки.

Для этого достаточно установить длинный уровень на противоположные стены, а если такового нет, то можно использовать брус нужной длины, на котором установите имеющийся прибор измерения.

Мешки надо плотно укладывать встык друг к другу, чтобы обеспечить прочность всей постройки до самого замыкания купола.

Каждый уложенный ряд надо обязательно тщательно утрамбовать и сравнивать выступающие части. Для этого используйте специальный утрамбовыватель, которым несколько раз надо проходить по кругу.

Если нет возможности наполнять мешки смесью непосредственно на стене, то для установки его на нужное место можно использовать слайдеры. Мешок кладется на кусок железа, передвигается на нем к месту укладки, а потом аккуратно вытягивается из-под него.

5. Создание дверного проема

В этом варианте создания дверного проема была использована автомобильная шина нужного диаметра. Для оформления арки надо установить шину на опоры и сверху очень плотно укладывать мешки в почвосмесь которых, добавлено больше глины.

Для оформления козырька во время кладки арки надо укладывать между мешками бревна или ножки старой мебели на нужном расстоянии. Часть древесины, которая будет находиться между мешками необходимо плотно обернуть пленкой, а выступающую половину обработать специальной пропиткой.

Чтобы установить потом дверной блок, поместите специальные металлические Т-образные пластины между мешками на нужном расстоянии. В которых заранее надо просверлить отверствия для болтов, которыми будут прикреплена дверная коробка.

6. Установка подпорных стенок – контрфорсов

Не только для повышения устойчивости и прочности домика, но и для оригинальности оформления можно установить внешние подпорные стены, так называемые контрфорсы. Строятся они одновременно с оформлением арки и обязательно армируются. Для этого между рядами мешков прокладывается арматура и два ряда колючей проволоки, а сверху накладывается специальная гибкая металлическая сетка.

Сами же мешки укладывают со смещением, чтобы по контрфорсам можно было подниматься на верх постройки. Потом их обязательно заштукатуривают, для избежания сползания и разрушения.

7. Оформление купола

Когда стены сведены в купол, на него укладывают специальную пленку ПВХ или 5 мм черную пленку в три слоя.

Сверху укладывают не очень толстый слой глины, а потом засыпают плодородной землей, которую можно украсить дерном или высадить низкорослые стелющиеся цветы или траву.

Ваш домик готов!

Следующее видео покажет как можно построить полноценный дом из обычной земли.

Чтобы максимально удешевить строительство и при этом еще помочь окружающей среде, одна дама построила дом из пластиковых бутылок , при чем дом получился на удивление очень красивым и комфортным.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Опыт строительства домов из мешков в закладки 33

Пример бюджетного строительства, экологичного, эффективного, прочного и долговечного.
Захотелось мне этим летом круглый дом построить, пишет строитель дома под ником boo50 из поселка Замульта Алтайского края.
Предварительно изучил множество технологий и изначально планировал каркасный купол
Решил построить дом из мешков с землей.
Примерно за 2 месяца чистой работы, 4 человека с небольшой подмогой время от времени возвели домик в основании 4м диаметром, в 2 этажа.
Средняя толщина стены 65см. Ориентировочный вес – 100 тонн.
Итак фундамент – сняли плодородный слой, у нас его всего 15см, потом – сплошные камни.
Вырыли ров 4м внутренним диаметром глубиной пол метра, выровняли его основание по уровню.

И начали укладывать мешки

поставили временные формы в оконные проемы, сколотили из дров – горбыля.

перекрытия 2го этажа, там будет спальная зона.

пришла подмога на помощь для завершения последних уровней

коту дом понравился

первые окна с северной стороны, чисто декоративные.


это заготовки, из которыХделают мешки для сахара/муки
наз-ся рукав или рулон.
смесь состоит из песка, гравия размером до куриного яйца и глины как связующего, все это перемешивается, смачивается водой и смесь готова – можно засыпать в рулон
это тот же самый тяжелый саман ( в котором около 1/3 глины) только без соломы
она внутри не нужна
снаружи облицовка уже с соломой, классическим тяжелым саманом.

мешки уже по большей части превратились в труху,

они, можно сказать служат временной опалубкой
сама смесь, высохнув, превращается в монолитный камень
повторюсь – это почти тот же самы

домов по данной технологии уже достаточно построено по всему миру, и в северных районах в том числе.

мешки уже по большей части превратились в труху
они, можно сказать служат временной опалубкой

сама смесь, высохнув, превращается в монолитный камень
повторюсь – это почти тот же самый саман, который веками используется по всему миру, в частности в Англии. в Йемене есть 42х этажный дом из самана которому уже 1200 лет.

домов по данной технологии уже достаточно построено по всему миру, и в северных районах в том числе.

такие дома строятся в самых сейсмо-опасных районах азии
Пакистан, Малазия, Индонезия
так же данная технология получила разрешение на строительство в самых сейсмо-опасных регионах США, где строго блюдят ГОСТы, в частности, в Калифорнии.

окна второго этажа
на первом этаже два окна глухие, вмурованы так же

ставим дверной проем

набили старых гвоздей для фиксации в самане

Слава богу успели замуровать окна, всего через день утро было снежным

мороз нарисовал на окнах вот такие узоры

Затем сделал дверь
и одно недостающее окно заколотил досками и утеплил временно – до весны

Начал обогревать дом. 4й день протапливаю.
каждый день температура внутри по-тихоньку увеличивается
думаю через недельку смогу адекватно сказать о его теплоемкости и сравнить с кедровым брусом в котором пока обитаю.

Еще о прочности дома:

ряды связаны между собой колючей проволокой + работает геометрия земли
каждый последующий ряд уже предыдущего, соотв. ему некуда разъехаться
представьте детскую пирамидку из камня, каждый из которых весит несколько тонн.
еще есть вариант прошивания нагелями на несколько рядов

Для иллюстрации того, насколько просто строить землебитные конструкции из мешков с землей (earthbags) в этой статье описана технология возведения вертикальных стен.

Конструкции из мешков с землей имеют огромный потенциал, особенно для строительства доступного жилья, но технология эта ещё не достаточно известна. Надеемся, что эта статья поможет восполнить существующий пробел.

Некоторые люди считают, что технология строительства earthbags является слишком медленной и трудоёмкой, но это не так. Выполнив несколько следующих шагов вы с полудюжиной друзей сможете возвести стены дома площадью 60 м 2 примерно за 5 дней.

Следующие инструкции предполагают, что вы расчистили и выровняли участок, удалили верхний слой почвы, расположив его вокруг строительного участка, вырыли траншею для закладки щебеночного основания.

Инструменты и материалы: тканые полипропиленовые мешки (примерно 45 х 90 см), трамбовка, лопата, ведра, слайдер из листового металла (примерно 35 х 60 см), моток колючей проволоки, обычная проволока, кусачки, нож, молоток, измерительная лента, строительный уровень.

Заполнение мешков: используйте маленькие ведра для контроля объема засыпаемого материала (используйте щебень в нижних рядах); заполнение примерно на 80%. Эта технология обеспечивает каждому мешку необходимый объем, что позволяет легко поддерживать уровень каждого ряда.

Зашивание мешков: сложите и подогните края горловины мешка; сшейте куском проволоки, один конец которой срезан под острым углом; выполните 5 — 6 стежков. Этот метод позволяет заполнять мешки полностью.

Нижние ряды: уложите заполненные щебнем мешки (двойные) горловинами от углов постройки; выровняйте их; трамбовать следует лишь после укладки полного ряда, трамбуйте от центра мешка к краям.

Уложите на мешки один или два ряда колючей проволоки, прижав её кирпичами или камнями во измежание смещения.

Используйте слайдер из металлического листа для укладки дополнительных рядов: после выравнивания мешка слайдер выдергивается.

Повторите процесс, используя наполненные землёй мешки, но с небольшими изменениями: набитые землёй мешки уложите вдоль строящейся стены и трамбуйте слегка весь ряд; затем уложите мешки на стену с перевязкой и выполните окончательную трамбовку.

Сделайте мешки необходимых размеров для заполнения пустот в районах проемов; отрежьте излишки материала, заполните и поместите мешок в стену.

Примечание для «быстрых строителей»

Вот повторение важных моментов, наряду с несколькими другими комментариями для максимальной производительности:

  • Прежде всего, используйте “чистую” (свободную от породы, корней и больших кусков глины) песчано-глинистую почву;
  • для сведения к минимуму транспортировку, заполняйте мешок непосредственно возле места его укладки в стене;
  • укладывайте мешок на место в один приём;
  • гравий может насыпаться в мешки прямо из кузова машины;
  • при работе в команде добиться повышения производительности помогает соревновательный принцип;
  • размер мешка важен, очень большие мешки могут быть слишком тяжелы;
  • определите размеры мешка, при которых вы получите максимальную производительность.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector